В прошлом году, за неделю до начала «революции» в Сирии, мы провели путешествие в вольном стиле по этой стране.  Совершенно спокойная и стабильная страна, никаких признаков приближающихся катаклизмов. Хотя мы путешествовали без турфирм и по самой глубинке. После возвращения написал статью, которую, правда так нигде и не опубликовали. 

Несколько последних лет вся Россия в начале года отправляется на длинные новогодние каникулы. Конечно, хочется по максимуму использовать этот подаренный властями отпуск, не сидеть сутками у телевизора, не падать лицом в салат оливье, не слоняться по квартире, думая, как убить время до выхода на работу, а отправиться в очередное путешествие. Для него в прошлом году мы выбрали Сирию и Ливан. Недалеко от России, сравнительно тепло, и часовой пояс подходящий. Ведь мы продолжаем наше большой поход по меридиану, проходящему через Москву. Прилетели в Дамаск, оплатили визу, взяли в первой попавшейся на улице прокатной конторе большую машину – китайского производства Soueast Freeca, в которой при желании могло разместиться и семь человек.

Сирия. Пустыня. Наша машина у "дворца оливкового сада".

Хотя машине всего два года, но девушка явно с богатым прошлым. Разве что фары и лобовое стекло не разбиты. Когда перечисляли все царапины, вмятины и ссадины на кузове – то отмечены были все его части. Так что в протоколе вокруг изображения машины появился равномерный нимб из стрелочек, указывающих на дефекты с подписями на арабской вязи. С другой стороны трудно что-то еще ожидать от машины, проехавшей по арабским дорогам за два года 170 тысяч километров.

Хозяин почти не говорит по-английски и предлагает нам контракт на арабском языке. Отказываемся, и после долгих поисков хозяин находит английский вариант. Такого лаконичного договора на аренду машины я еще не подписывал — весь текст умещается на одной страничке. Нас не устраивает ограничение пробега в 140 км в день и мы пишем « unlimited». Не уверен, что хозяин понял наши требования, но за превышенный в три раза разрешенный километраж деньги при сдаче машины не взял и весь залог в 500 долларов вернул. Так что, наверное, всё же понял. Но это потом, а пока мы погрузили вещи и отправились изучать страну. Для начала – столицу Сирии Дамаск.

В самой древней столице

Дамаск. Уже в самом названии есть что-то очень древнее и восточное. Дамасские клинки, дамасская сталь, дамасские мастера, которых вывез отсюда в Самарканд разграбивший город Тамерлан. В старину говорили: «Если Аллах хочет наградить человека, он дарит ему путешествие в Дамаск». Так что нас уже наградили. Пророк Авраам по легенде, посмотрел на Дамаск со стороны, но не стал входить, сказав что «в рай можно попасть только один раз». Средневековый арабский историк Ибн Асанир утверждал, что первой стеной, воздвигнутой после Всемирного потопа, была Дамасская стена. А некоторые пошли ещё дальше и утверждают, что Дамаск был основан Адамом и Евой. Да и историки считают, что Дамаск — самый древний непрерывно населённый город в мире.

Сирия. Дамаск. Здесь по легенде Каин убил Авеля

Арабское имя Дамаск, как полагают, произошло от древнееврейского «дам ащик» (проливший кровь), как напоминание о том, что именно здесь Каин убил Авеля. На окраине Дамаска на горе Касьюн стоит ничем не выделяющийся домик, построенный у входа в пещеру «Магарат ад-дамм» (кровавая пещера), где по легенде произошло первое в истории криминалистики убийство. Считается, что когда Каин убил брата, то скала, в которой находится пещера, содрогнулась от ужаса и закричала. Действительно, пещера похожа на кричащую каменную глотку, даже с зубами и языком. Это даже подчеркивается красными подтеками, скорее всего – краской. Скала хотела обрушиться на братоубийцу, тем самым покарав его, но архангел Гавриил спустился с неба и воспрепятствовал этому, считая, что такая смерть для Каина была бы слишком лёгкой. А рядом с пещерой есть ручеек, так что кажется, что вода сочится прямо из каменной стены, оплакивая Авеля. Да, нравы сильно изменились с тех времен. Сейчас убийство стало такой обыденной вещью, что природа на них совсем не реагирует.

Сирия. Вид на Дамаск с горы Касьюн

Хранитель пещеры Ибрагим, чья должность передаётся по наследству, показал нам на потолке пещеры след, оставшийся от руки Гавриила, которой он поддерживал свод. Отпечаток руки выдавлен огромным весом обрушившейся скалы. Судя по отпечатку, рука архангела по размерам не сильно отличалась от руки обычного человека. Ибрагим сказал, что в этом месте побывали все известные пророки – Авраам, Моисей, Илия, Иисус. Так что место довольно популярное.

Гуляем по центру города. Волшебная какофония арабского Востока. В воздухе едва уловимый запах кофе и жареного мяса. Толпы народу, плотные потоки машин. Подземных переходов здесь нет, зато много пешеходных мостов, которые во многом на них похожи. Также на проходе мешаются торговцы, разложившие на полу свой нехитрый товар, просят милостыню женщины с детьми. Хотя нищих на улицах очень мало, да и выглядят они в целом совсем не бедно. И что очень нетипично для стран третьего мира – никто не пристаёт к туристам, пытаясь вытянуть из них пару долларов или навязать свои услуги. Вообще народ какой-то спокойный, особенно по сравнению с вечно опаздывающими куда-то москвичами. Как говорит восточная мудрость – «Кто понял жизнь, тот не торопится». Все это в полной мере относится к жителям Дамаска. Они любят неспешно беседовать, покуривая кальян, играть на улицах с приятелями в нарды или неспешно потягивать кофе.

Сирия. Дамаск. Памятник Салах-ад-Дину

Вот большой семиметровый памятник полководцу Салах Ад-Дину. Султан запечатлен во время знаменитой битвы при Хаттине (1187 год). Сзади от него сидят плененные крестоносцы — глава тамплиеров Жерар де Ридфор и Иерусалимский король Ги де Лузиньян. Битва была переломной в войне с Западом, после этого, несмотря на отдельные успехи, крестоносцы только отступали и в итоге были совсем вытеснены с Ближнего Востока.

Рядом с другим святым местом Дамаска – мечетью Омейядов, расположена гробница великого полководца.

Сирия. Дамаск. Мечеть Омейядов

Сама мечеть построена на месте, где три тысячи лет назад было святилище арамейского бога Хаада. Затем римляне построили тут храм Юпитера Дамасского. Затем император Феодосий приказал построить тут базилику, которую назвали в честь Иоанна Крестителя. Арабы сделали из нее мечеть. В общем – место намоленное.

Сирия. Дамаск. Мечеть Омейядов. Рака св. Иоана Крестителя

Наши женщины одевают накидки – абаи, которые можно взять при входе, и становятся похожими на средневековых монахинь. Идем осматривать мечеть. Прямо в молельном зале находится рака Св.Иоанна Крестителя. Посмотреть на отрубленную царем Иродом по прихоти Саломеи голову святого нам не дали – объяснили, что она находится в подземелье под ракой, куда вход запрещен. Женщины вошли в мечеть через мужской вход, но никого это особо не напрягло – что взять с туристов. И фотографировать не мешали.

Бродим по улочкам Старого города. А вот и христианский квартал. Его легко распознать, так как только здесь продают спиртное. Заглянули в церковь святого Анания, первого епископа Дамаска, который крестил Павла, бывшего до этого ярым гонителем христиан, побродили по старинному рынку, набрали восточных сладостей и повернули обратно

Арабский социализм

До конца остались непонятными обязанности местной дорожной полиции. Разве что перекрывать проезд в самых неожиданных местах, да мерять скорость при движении по трассе. Причем полицейские прячутся около дороги с радаром, а встречные водители предупреждают нас о засаде морганием фар. Прямо как у нас в советское время. Может, это и неправильно, но очень приятно. Скоростной режим мы и так практически не нарушали, но как-то греет этот знак бескорыстной помощи, пришедший видимо к ним от нас во времена тесной советско-сирийской дружбы.

Сирия. Дамаск. Под портретами вождей

Вообще, создается впечатление возвращения в советское прошлое. На дорогах много машин нашего производства, некоторые совсем старые, но вполне еще на ходу. Одна правящая партия, только не коммунистическая, а социалистическая, государственное регулирование экономикой, несменяемы президент, чьи портреты развешены на каждом углу. Перед самым отъездом удалось еще раз посмотреть наш культовый новогодний фильм «Ирония судьбы или с легким паром». Так вот – нынешний сирийский президент очень похож на молодого Юрия Яковлева. Как только мы увидели первый плакат с изображением Башара Асада, то сразу закричали, что это Ипполит. Плакатов с «Ипполитом» по всей Сирии развешано очень много. Вот «Ипполит» с отцом, вот с сыном, вот с лидером Хезболлы – Насраллой.

Да и народ не такой меркантильный, как в соседних арабских странах. Цены не ломит, даже торговаться как следует не получается. Это, конечно, не относится к таксистам, но таксисты во всех странах — отдельная нация.

С другой стороны, как и у нас при социализме, хромает сфера услуг. Можно проехать несколько городов, не найдя ни одного кафе. Останавливаемся около первого попавшегося дома и спрашиваем хозяина

– «Где у вас в городе кафе?»

- «Кафе нет. Зачем кафе? Заходите в мой дом – накормлю. И переночуете»

- Нет, неудобно, мы лучше кафе поищем.

- Зачем кафе? Я денег не прошу. Живите и ночуйте бесплатно.

Видим кучу маленьких детей, да и дом небогатый. Неудобно как-то так людей напрягать. Денег не возьмут, а поделиться нам с ними нечем. Отказываемся, а хозяин искренне обижается.

Настоящая Пальмира

Сирия. Пальмира

Наш город Санкт-Петербург часто называют Северной Пальмирой. Но это только образ, сравнение, которое по легенде придумал желающий польстить Петру английский дипломат. Интересно посмотреть на настоящую Пальмиру, с которой сравнивают наш, пожалуй, самый красивый город.

А это сделать несложно. Какая-то сотня километров от Дамаска по очень приличным дорогам, и мы оказываемся у живописных развалин старинного города, удачно подсвеченных прожекторами.

В городе никого, кроме нас, нет, так что можно спокойно побродить по руинам, прочувствовать ауру этого знаменитого места.

Английский писатель Джон Фаулз сравнивал Пальмиру с руинами древнего города после атомного взрыва. Не знаю, у меня такого ощущения не появилось. Из-за расставленных повсюду прожекторов подсветки скорее возникает ощущение городского парка с грандиозными древними декорациями. Но все равно все очень таинственно и красиво.

Сирия. Пальмира. Место ночевки у погребальной башни

Впрочем, уже поздно, пора искать место для ночлега. Можно, конечно, поискать гостиницу в соседнем городке, но хочется как можно больше времени провести в этом очаровательном месте и побродить по нему на рассвете, до прихода экскурсионных автобусов с многочисленными туристами. Так что просто отъезжаем в сторону, ставим машину рядом с какой-то башней и разбиваем палатки, защищаясь этим непонятным сооружением от ветра.

Не успели лечь спать, как подъехал мотоцикл с двумя арабами, которые заявили, что они являются охраной музейного комплекса.

- А мы ничего не нарушаем. Ведь в Сирии можно ставить палатки в любом месте. Разве не так?

- Сейчас выясним, — озадаченно сказал молодой охранник. Видимо с такой нештатной ситуацией он еще не сталкивался, ведь еще никто не пытался переночевать у известного исторического памятника – древней погребальной башни, ставшей последним пристанищем более чем для 300 человек.

- Не советую здесь ночевать – это опасно, сказал второй охранник.

- Почему? Мы к мистике не склонны и мертвецов не боимся.

- Здесь много диких собак. Ночью могут напасть.

- Если нападут, мы позвоним в полицию. Не станете же вы прогонять туристов из дружественной к Сирии страны.

- Ваш Бог теперь Америка, – философски заявил второй охранник.

- А у нас и бумага есть, сказал я и показал письмо на английском языке от туристического клуба АТО.

Читать на английском ребята явно не умели, но синяя печать на них произвела впечатление, и они разрешили ночёвку.

Только заснул, как подъехала машина.

- Мы охранники музейного комплекса. Вы что, собираетесь здесь ночевать?

- Да, и мы уже договорились с охранниками на мотоцикле. Они дали нам разрешение.

Сирийцы были настроены дружелюбно, даже пригласили в гости на чай, но нам очень хотелось спать. Попрощались, и я опять залез в палатку.

Через полчаса приехала новая машина. Вылезать очень не хотелось, но гости были настойчивы, фары не гасили и никуда не уезжали.

Теперь это был начальник полиции всего округа. Скорее всего, ему тоже просто было скучно и захотелось посмотреть на диковинных русских, которые легли спать на кладбище. Удовлетворив свое любопытство, начальник уехал.

На шум следующей подъехавшей машины я вылезать не стал. Судя по логике развития событий, должен был приехать по крайней мере министр обороны, но уж очень спать хотелось.

Встали, как и планировали, рано утром и смогли еще раз осмотреть древний город до приезда туристов, который в нежных рассветных лучах солнца выглядел уже совсем по-другому.

Древние города

Сирия – рай для археологов. Здесь несколько сотен заброшенных городов, и раскопки многих из них еще даже не начинались, не говоря уж о реставрационных работах. Но, может, это и неплохо, можно почувствовать себя Индианой Джонс и совершить свои маленькие археологические открытия. Одним из лучших мест для этого в Сирии будет город Расафе, в римской древности еще называвшийся Сергиевполис.

Сирия. Сергиевполис. Ночевка под навесом

До города расположенного в пустыне доехали уже в темноте. Что поделаешь – зима и темнеет рано. Свет начинает гаснуть в пять, а в шесть вечера становится совсем темно. Гостиниц и кемпингов здесь нет, так что у туриста остается выбор – искать ночевки у местных жителей, либо останавливаться в своей палатке.

Долго искали удобное место для кемпинга, в итоге поставили палатки прямо под тентом единственного в этих местах кафе, расположенного у главного входа в мертвый город. Хозяев кафе мы не нашли, не думаю, что они бы это нам запретили, но и разрешения получить было не у кого. На всякий случай старались особо не шуметь, а то опять придут местные и станут приглашать в гости, а мы так устали да и спать очень хочется.

Проснулись рано утром и как только начало светать – погрузились в машину и отправились осматривать город.

Сирия. Сергиевполис.

Густой туман создает неповторимую ауру таинственности и загадочности. Колоритные развалины, скрытные подземные ходы, катакомбы – все очень древнее, неотреставрированное, полузасыпанное и оттого какое-то особенно настоящее. И никого кроме нас в этом выпавшем из времени затерянном мире.

Особенности езды в Алеппо

Главная достопримечательность древнего сирийского города Алеппо – цитадель, построенная в центре города. Строго говоря – это и есть сам город, точнее его самая древняя часть. Долго кружили по центру пытаясь не нарушая правила приблизиться к вожделенной отмеченной в навигаторе точке – входу в замок. В конце концов повезло – не только нашли вход, но и заметили машину, которая собиралась покинуть парковку, так что, постояв немного, мы смогли припарковаться рядом с экскурсионными автобусами.

Сирия. Алеппо. Цитадель

Цитадель неплохая, но многовато новодела. Такое ощущение, что амфитеатр в римском стиле построили совсем недавно, причем, даже не стараясь придать сиденьям старинный вид. Не самой удачной мыслью было размещение в цитадели платного туалета. Иностранцы и так платят за вход раз в десять больше, чем местные (еще один привет с родины), да еще вынуждены проверять обувь после подъема на расположенную рядом с туалетом старинную башню, которую местные используют как его бесплатный аналог.

Зато вид на город отличный. Можно легко представить себя средневековым воином, стоящим на крепостной стене и вглядывающимся вдаль в ожидании врагов. А у подножия крепости маленькие домики старого города, так естественно дополняющие эту картину.

Заканчиваем осмотр, отъезжаем от крепости и пытаемся найти свой отель, координаты которого мы еще в Москве занесли в GPS-навигатор. Едем по узким улочкам Старого города, долго пробираемся среди припаркованных машин, выезжаем на Т-образный перекресток и с удивлением выясняем, что дорога направо и налево перекрыты знаком «кирпич».Что, кстати, совершенно не останавливает идущие перед нами машины, спокойно сворачивающие и направо и налево.

На узких улочках и так трудно разъехаться, а тут еще плотно припаркованные машины. Если водитель сворачивает на такую улочку и видит встречную, то сразу жмет на газ, чтобы занять более выгодную позицию на дальнейших переговорах, которые с южным темпераментом идут на повышенных тонах.

Ведомые навигатором, углубляемся в Старый Город. Улочки становятся все уже и уже. Скоро не получается разойтись даже со встречным пешеходом – машина чуть ли не скребет зеркалами по разным сторонам средневековой улочки. В конце концов, она становится такой узкой, что становится ясно, что нам вообще по ней не проехать. Подаем назад и разворачиваемся, фактически заезжая задом в чью-то комнату, и получая от разъяренного подростка кукурузный початок, брошенный в наше заднее стекло. Спасибо, что не камень.

Выбравшись на относительно широкое место, находим место для парковки и идем на разведку пешком.

Резко стемнело. На одной из улиц встречаем совсем уж страшное устройство – лежащего поперек дороги местного полицейского – встроенные в дорогу шипы, пропускающие машины в одном направлении (прогибаясь под их весом) и просто пропарывающие колеса машин, двигающихся в противоположном. И никаких предупреждающих знаков! Хорошо, что мы не поехали по этой улочке – в темноте мы бы просто не заметили этого садистского устройства.

Сирия. Алеппо. Лежачий полицейский

В общем, по старым кварталам сирийских городов лучше не ездить. Себе будет дороже. Так и не найдя доступной для нашей машины дороги через Старый Город, выбираемся из него и едем в объезд. Вечером бродим по улицам, изучая развалы торговцев. И, конечно же, покупаем в качестве сувениров знаменитое мыло, которое, как утверждают историки, пришло в Европу вместе с крестоносцами именно отсюда. Ведь до крестовых походов в Европе не уделяли большого внимания вопросам личной гигиены и с мылом не мылись.

А вот лавочка, торгующая очками. Тут же можно проверить зрение. На таблице не привычные Ш,Б,К и не ощидаемые их аналоги в арабской вязи, а одна наша буква Ш, правда повернутая в разные стороны.

Гостиничный квартал в городе Алеппо расположен около большой пятизвездочной гостиницы Шератон. Так что если будете искать место для ночлега — так и спрашивайте — «Как добраться до гостиницы Шератон?». Не уверен, что поверят, что вы там хотите остановиться, но дорогу покажут. А уж дешевый отель поблизости точно найдете. Да и публика тут вся своя. Много вольных путешественников из России. На улице встречаем Алексея Лаевского — автостопщика из Питера, приехавшего сюда со своей подругой из Стамбула. На границе с Сирией девушку долго не хотели впускать в страну — фамилии у них разные. Алексей доказывал, что это его жена, но ему не верили. Провели даже раздельный допрос, на котором спрашивали — как долго они женаты, где живут, как добирались. К счастью, легенда о браке была проработана хорошо, так что их так и не раскусили и впустили в страну. Но в Ливан они решили не ехать — там к незамужним девушкам из постсоветского пространства относятся еще подозрительней. К сожалению, у них есть на это все основания, так как некоторые юные особы едут туда на заработки в качестве представительниц древнейшей профессии.

Дорога к морю

Сирия. Средиземное море

Из Алеппо едем к морю, на главный курорт Сирии. Латтакия расположена на Средиземном море. Все то же самое, что и на популярных в России турецких курортах, только народу гораздо меньше. Впрочем, сейчас не сезон – зима. Зато апельсин, мандарин и гранатов полно. Все деревья по обе стороны дороги усыпаны спелыми плодами. Едешь по такому непривычному для нас апельсиновому лесу, даже не огороженному от дороги проволокой. Апельсины падают с веток на землю, так что их можно подбирать даже не вылезая из машины.

Выезжаем на новую автомагистраль. Идем со скоростью 120 км в час и с удивлением замечаем машину, которая с такой же скоростью несется нам на встречу по второй полосе! Потом замечаем, что это здесь нормально, машины так едут по обе стороны от бетонных разделительных блоков. Через блоки перебраться не могут, вот и гонят по встречной.

Отличная дорога, две полосы в каждом направлении, с бетонным разделителем между ними, аккуратные указатели с надписями, дублированными на английском, подтверждающие, что мы едем правильно и это именно дорога на Латтакию. Вдруг … скрежет тормозов и мы останавливаемся перед кучами щебенки, перегораживающими дорогу. Дальше ее еще не построили. А что, нельзя было заранее поставить какие-нибудь запрещающие знаки и заодно указать пути объезда?

Другая неприятная неожиданность – пешеходы. Нет, это не люди, бросающиеся на переход улицы в самом неожиданном месте, как это происходит в городах. Это отара овец, степенно, под присмотром пастуха, пересекающая автобан. Начинаешь понимать, почему полицейские пытаются ограничивать скорость машин на загородных магистралях.

Крак-де Шевалье

Сирия. Замок Крак-де-Шевалье

Подъезжаем к замку Крак-де-Шевалье. Если не считать Пальмиры, то замок — самое популярное туристское место в стране. Действительно впечатляет. Это самый большой замок крестоносцев в мире. В лучшие годы его гарнизон доходил до трех тысяч человек. Да в период заката крестоносцев, когда в замке оставалось всего триста воинов, он продолжал оставаться неприступным. Во всяком случае арабы смогли захватить только внешнюю часть укреплений, и в сложившейся патовой ситуации предложить защитникам в обмен на неприкосновенность покинуть центральную крепость со всем оружием.

У входа в замок встречаем трех автостопщиков из Сибири. Парень из Тюмени, девушка, с четырехлетним ребенком — из Новосибирска. В районе замка ребятам никуда вписаться не удалось — еле уговорили дать разрешение на установку палатки. Причем даже в свой туалет не пускали. Для Сирии, где предлагают еду и ночлег на каждом шагу — очень не характерно. Но здесь туристическое место, так что народ испорчен.

Малышка очень самостоятельная и все время убегает от старших. Мама ее догоняла и журила, говоря:

- Будешь себя хорошо вести — сегодня покормлю.

Не знаю, как другие, но я столь юных автостопщиц, да еще и доехавших из Новосибирска до Сирии, еще не встречал. Так что сфотографировал, как рекордсменку. Может кто-то знает и более юных — интересно было бы посмотреть. Может, напишут и пришлют фотографию в газету ВВ?

Сирия. Замок Крак-де-Шевалье. Юная австостопщица

Автостопщики передвигались довольно быстро — 29 декабря выехали из Сибири, а 7 января уже встретились с нами в Сирии. Причем до следующей точки — монастыря святой Феклы в Маалюле, добрались быстрее нас. Мы бы и сами их подвезли, но машина была битком забита рюкзаками и палатками.

Ребята охотно сфотографировались с флагом газеты «ВВ» и напоследок просили передать горячий привет ее главному редактору Сергею Минделевичу, которого очень уважают.

Ливан

Ливан запомнился большим количеством блокпостов на дорогах. Хезболла, Хамаз, христиане, мусульмане — чей блокпост и не разберешь. Но когда говоришь, что из России, улыбаются и без проверки пропускают дальше.

Ливан. Бейрут. Набережная

Старого Бейрута практически не существует. Все было уничтожено в результате многолетней гражданской войны. Сейчас центр города заново отстроили, но все равно встречаются дома со следами пуль. Бейрут называют Парижем Ближнего Востока. Действительно, что-то есть. Скорее всего в какой-то атмосфере постоянного праздника, ночных клубов, роскоши и порока. Разительый контраст со строгой Сирией. Особенно ночью, когда в Бейруте на каждом углу встречается уличная реклама с красотками в вызывающих позах.

Днем успели заглянуть в хорошо раскрученную пещеру Джетта-гротто. Удачная подсветка, сталактиты оригинальной формы, сплав по лодке по подземной реке. Все очень красиво, но уж слишком цивильно и культурно. Даже иногда концерты классической музыки в пещере проводят. Фотография группы военных, слушающих концерт в пещере, даже висит около кассы. В общем, что-то вроде Новоафонской пещеры, только раза в три больше.

Едем в хорошо известную по сводкам новостей долину реки Бекаа — место постоянных боев ливанской гражданской войны. На перевале местное чудо природы — снег! Народ останавливается, лепит снежки, ходит по снегу и удивляется этому не часто встречаемому в этих местах феномену природы.

Цель нашего визита в долину Бекаа — город Баальбек. Сейчас это название ассоциируется с движением Хезболла, штаб-квартира которого находится в этом городе. Плакатами его лидера — шейха Насралла, увешены все придорожные столбы. Но нам нужен не он, а руины древнего Баальбека, города, который был когда-то одним из самых священных мест на Земле, чьи храмы значились среди чудес древнего мира.

Ливан. Баальбек. Храм Юпитера

Но и сейчас древний Баальбек впечатляет. Особенно храм Юпитера, который окружали 52 колонны. До наших дней уцелело всего шесть. Диаметр каждой — около трех метров. По высоте они превосходят 6-этажный дом. Но главная загадка храма — основание из трех колоссальных мегалитических блока, именуемых Трилитон. Каждый из блоков весит 800 тонн и они идеально подогнаны друг к другу. В десяти минутах ходьбы от храма, в карьере лежит еще и 1000-тонный блок — так называемый «Южный камень».

Кто построил это основание еще до прихода сюда римлян? Ведь даже для наших дней транпортировка и установка таких громадных блоков является крайне сложной задачей. Ведь блоки подняты на высоту в 7 метров и установлены с идеальной точностью без всякого известкового раствора.

В одном из найденных текстов утверждается, что царствующий здесь мифический Нимрод, восстал против бога и выстроил в Баальбеке Вавилонскую башню. Греки называли Баальбек Гелиополисом — Городом Солнца. Согласно древней легенде, Гелиос был богом Солнца, разъезжал по небу на колеснице, а Баальбек был местом где он останавливался на отдых. Может, именно «колесница» объясняет необходимость такого мощного основания платформы Баальбека? Есть где разгуляться фантазиям. Но и просто побродить в хорошую погоду среди величественных руин приятно. Да и организованных туристов тут не видно. И можно наконец увидеть знаменитый ливанский кедр, растущий около входа в главные ворота.

Конечно, еще долго можно рассказывать о достопримечательностях, которые мы посетили в Сирии и Ливане. Это и расположенный в пустыне «дворец оливкового сада» Аль-Хэйр Аш-Шакры, и православные святыни в Маалюле и Сайднае, и церковь, поставленная на месте, где по легенде Св.Георгий убил Змея, подарив герб городу Москве. Мы купались в холодном Средиземном море, умывались в Евфрате и все это за короткие новогодние каникулы. Все это тоже было очень интересно. А главное – чувство не зря проведенных новогодних каникул, вместивших так много ярких событий, что их хватило бы и на год, и так быстро пролетающих дома.

Николай Носов

Как всегда некоторые технические подробности, полезные при организации самостоятельного путешествия. Виза в Сирию и Ливан дается россиянам прямо на границе. Сирийская стоит — $20 , ливанская ( если вы едете на 48 час) — бесплатна, но на этой границе с нас взяли 550 фунтов за выезд из Сирии ( в аэропорту не брали). Аренда семиместной машины обошлась нам в $60 в день (полная страховка и неограниченный пробег). Сирия — самая дешевая страна на Ближнем Востоке. Мандарины — 25 фунтов за килограмм, шаурма (хватает на ужин) — 75 фунтов. Деньги меняли по курсу — 46.25 сирийских фунтов за $1. Одноместный номер в дешевом отеле в Алеппо — 500 фунтов.