«Они свернули налево, … и там, впереди, он увидел заслоняющую всё перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он понял, что это и есть то место, куда он держит путь.»

Эрнест Хемингуэй, «Снега Килиманджаро»

Путь к вулкану Кибо (Килиманджаро состоит из двух больших вулканов – Кибо и Мавензи, Кибо выше, Мавензи – сложней)

Экваториальная Африка, 2 февраля 2002 г., полночь.
Незнакомое небо, усыпанное миллиардами звёзд. На юге поднимается Южный Крест, на севере опускается за горизонт ковш Большой Медведицы. Наша команда (альпинисты Михаил и Николай, я со своей женой Ириной — горные туристы, туристка Катя; все из Москвы и её ближайших окрестностей; а также молодая немка Беата из Восточной Германии, проходящая практику в местном университете) в сопровождении трёх проводников идёт на штурм высочайшей вершины континента.

Поле, поле (медленней, медленней), — говорит на суахили проводник Джозеф. Он профессионал и знает, что при отсутствии нормальной акклиматизации именно неспешным темпом следует подниматься на гору. Но такой темп совершенно немыслим для наших «камээсов» по альпинизму, и Миша с Николаем, забрав проводника Уильямса, убегают вперёд.

Проникновение наше по планете .. (Гилманс-пойнт — край кратера вулкана Кибо.) На заднем плане — жерло вулкана. Там нашли замерзшего леопарда, про которого писал Хемингуэй.)

Ярко светит луна, так что фонари, которые мы взяли с собой, не нужны. Холодно, примерно -10 грд.С. Катя смутно представляла предстоящее испытание, поэтому плохо оделась и постоянно мёрзнет. На высоте 5000 м у неё начинается истерика, она громко плачет, жалуется на холод, но поворачивать вниз отказывается. После второй истерики на 5300 м выделяем ей личного проводника, Джозеф отдает ей свои тёплые перчатки и вязанный шлем. Все уверены, что она немного поплачет и пойдёт со своим проводником вниз. Но минут через 15 Катя нас обгоняет и устремляется в погоню за альпинистами. На 5400 м у меня начинает темнеть в глазах и болеть голова, принимаю помогающие от «горняшки» таблетки «Диамакс» и через 5 минут всё проходит. Последние 200 м по мелкой сыпухе самые тяжёлые. Но вот они позади, мы выходим на край кратера вулкана Кибо и поднимаемся к Гилман-точке (5681 м), куда дошёл 28 сентября 1889 г. Ганс Майер — первый покоритель горы. Читаем текст на установленной здесь деревянной табличке, а также нацарапанные на ней сбоку слова: «Аля, Таня. Россия.» Воистину прав Владимир Высоцкий: «Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке».

Вид с вершины Килиманджаро (пик Ухуро) на кратер вулкана и гору Мавензи

Это уже успех. Здесь поднимали флаги многие экспедиции. Однако наша задача — пик Ухуро (5895 м), высшая точка вулкана Кибо и горы Килиманджаро. (На Килиманджаро две большие вершины: более низкая (5149 м), но более сложная — вулкан Мавензи (незадолго до нашего прихода здесь погибли из-за камнепада два японских альпиниста), и высокий вулкан Кибо, куда и поднимается основная масса народу.)

Светает. Идём влево по гребню кратера, иногда немного спускаясь в него. Здесь лежит снег. Слева большой ледник — знаменитые снега Килиманджаро. Но вот и последний взлёт. Подъём довольно пологий, но высота сильно сказывается: идти тяжело. Навстречу уже возвращаются счастливые Михаил и Николай. Они совершенно загнали своего проводника Уильямса и того тяжело рвёт. Альпинисты поражены тем, что почти на вершине их догнала Катя и первая поднялась на Килиманджаро. Усевшись рядом с туром, она опять сильно расплакалась, повергнув в шок не только наших, но и иностранных альпинистов.

Вдоль кратера вулкана Кибо (последние метры подъема на Ухуро-пик, высшую точку Килиманджаро)

Миша отдал замёрзшему Джозефу свои перчатки и побежал вниз, а мы продолжили свой путь по гребню кратера. Ира при помощи Джозефа преодолевает последние метры, и вот мы на самой высокой точке Африки — одной из самых высоких вершин планеты, если считать от центра Земли, а не от уровня моря (напомню, что она сплюснута у полюсов). Засекаю координаты по спутниковому навигатору GPS (высота 5904 м, координаты s 03o 04,582″, e 037o 21,238″). Все счастливы. Николай, Миша и Катя уже пошли вниз, за ними направилась и Беата, а мы всё фотографируемся на фоне тура.

Во время спуска Катя оторвалась от группы, сбилась с нашей тропы и ушла в сторону Мвекки. Поняв ошибку, она долго и безрезультатно кричала, взывая о помощи. Ей пришлось вторично подняться на вершину и затем спускаться уже по нашей тропе. Да, «есть женщины в русских селеньях!»

…Начался поход пять дней назад. Группа собралась у отеля «Вавилон» в посёлке Марангу (Танзания), причём наши альпинисты приехали сюда прямо из аэропорта Килиманджаро, куда прилетели рейсом компании KLM Москва — Амстердам — Килиманджаро. Мы с Ирой прилетели раньше и добрались сюда из районного центра Аруша, где останавливались в доме гостеприимной москвички Марины ($5 за ночь с человека), вышедшей замуж за аспиранта московского Института Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы Чарльза и уехавшей с ним семь лет назад жить в Танзанию. Катя умудрилась найти жильё за $4 в ближайшем к Марангу посёлке, хотя меньше чем за $10 белому человеку здесь поселиться трудно.

Килиманджаро (вид снизу)

На машине нас довезли до входа в Национальный парк «Килиманджаро» (1980 м). Он расположен вокруг горы Килиманджаро и тщательно охраняется автоматчиками. Деньги туристов, посещающих национальные парки — основной источник бюджета Танзании и бесплатно туда не пустят, за вход же надо заплатить несколько сот долларов, да ещё обязательно взять проводника и платить за каждую ночёвку в парке. Проводник вообще-то не нужен, дорогу тут не потеряешь, но он следит за туристами, не даёт мусорить в парке (чистота тут идеальная), командует портерами (т.е. носильщиками; плата за их услуги по сравнению с остальным не велика, к тому же их можно и не брать). Я где-то читал, что одна наша команда всё-таки сумела бесплатно прорваться в парк и подняться на Килиманджаро, но на обратном пути членов группы поймали и не отпускали 4 дня, пытаясь — правда, безуспешно — выбить деньги за восхождение.

Мавензи

У входа в парк мы зарегистрировались, отобрали вещи для портеров и отправились к первому приюту — Маранга Хат (2700 м). Весь подъём идёт по широкой, набитой тропе. Шли 4 часа по красивому тропическому лесу, любуясь причудливыми деревьями, с которых свисали клочья сухих лишайников и лиан. Могучие листья древовидных папоротников блестели в проникающих сверху солнечных лучах. Видели стаю голубых обезьян. Шли без привалов, останавливаясь только на фотосъёмку. Приют — это домики с комнатами на 4 человека. Спят тут на нарах. После обеда сходили (для акклиматизации) осмотреть небольшой кратер Моунди на склоне горы. Ночью приют охраняли от диких зверей автоматчики.

Утро на вершине Килиманджаро

Утром позавтракали и, получив сухой паёк, отправились к приюту Хоромбо (3700 м). Примерно через 20 минут лес начал редеть и начались кустарники, постепенно уменьшающиеся в размерах. Мимо нас пробежали вниз суахили (слово «негр» тут является оскорблением, за которое в Найроби могут и убить), таща носилки с чёрным полиэтиленовым пакетом, из которого выглядывала голова какого-то японского туриста. Он был живой, но без сознания. Говорят, на Килиманджаро погибает до 20 человек в год — не все выдерживают такую высоту.

После очередного поворота тропы мы впервые увидели интереснейший вид местной флоры, характерный для здешних влажных долин на высоте 3500-4500 м. Гигантские, достигающие 7 м в высоту, древовидные растения — сенеции — с могучим веером толстых заострённых листьев на верхушке, росли между огромными обломками камней, выброшенными сюда извержением из недр ближайшего вулкана Мавензи. До приюта дошли за 6 часов (включая привалы и почти часовой обед). Прошли 15 км. Погода ухудшилась, и мы решили на очередной акклиматизационный выход не ходить. Сидели в столовой приюта и знакомились с разношёрстной публикой со всех частей света — тут были американцы, канадцы, словаки, англичане и даже пожилые исландцы (они дошли до приюта за 8 часов).

Приют Хоронго-хат (на половине пути к вершине)

На следующий день — переход к приюту Кибо Хат (4700 м), расположенному у самого подножия вулкана. Растительность постепенно полностью исчезла, из животных были видны только птицы — местные вороны с белым воротничком вокруг шеи и небольшие птички стоун-чаты. Сильно печёт солнце. Дошли за 6 часов. По дороге обогнали большую группу англичан. Они шли очень медленно, часто останавливались и пили воду из бутылок. Одна девушка плакала — устала и ей было плохо от высоты.

Расположились в одной из комнат каменной хижины. С нами здесь ещё трое словаков, им ночью идти на восхождение. Высота чувствуется, у всех начинает болеть голова, особенно у Беаты и Кати, которые сразу легли отдыхать на нары. Ира достала свои таблетки от «горняшки» и предлагала их всем желающим. Беата поинтересовалась, какие побочные действия от этой смеси из 10 таблеток. Я шучу, что в комплект входит снотворное и слабительное, все долго смеются.

Ясная горная ночь. Холодная, совсем не африканская, но всё же такая захватывающе прекрасная, что сразу забывается и головная боль, и бурчащий живот. Всё неправдоподобно, нереально, как сон, как сказка: бархатный шатёр экваториального неба, переливающиеся звёзды Маггелановых облаков, чёрные просторы Африки, лунный свет и над всем этим хрустальный колокол Кибо. Теряется чувство времени и пространства. Хочется погрузиться в это серебристое сияние, струящееся со всех сторон — от каменных стен хижины, от застывшей лавы на склонах, от мерцающих звёзд.

После восхождения (наша группа с портерами и проводниками)

Утром встаём разбитые и плохо выспавшиеся. Словаки ночью ушли, я даже не слышал, как они собирались. После завтрака выходим на акклиматизационный выход до пещеры на 5300 м. Идём очень медленно. Навстречу нам в сопровождении проводников, шатаясь, спускаются измождённые неудачники, не осилившие сегодняшнего ночного восхождения. На высоте 5000 м встречаем довольных словаков, успешно поднявшихся на пик Ухуро. «Ну как там, наверху?» — спрашиваем по-русски и они на ломанном русском же отвечают, что тяжело, очень болела голова, но идти можно. Словаки бегут вниз, а мы доползаем до небольшой пещеры, где можно укрыться от нещадно палящего солнца. В ней прохладно, в углу даже висят сосульки. Отдохнув, бодро бежим вниз. К вечеру чувствовали себя уже лучше. Не зря мы ещё в Москве запланировали такой акклиматизационный выход, без него при подъёме на вершину пришлось бы совсем туго. Плохо только, что пришлось в этот же день (!) вставать на восхождение в 23.30, так что я совсем не спал.

Ещё некоторые подробности. До верхнего лагеря Кибо мы неспеша добрались за 3 дня, ещё день ушёл на акклиматизацию, день на восхождение и спуск до приюта Хоромбо, день на спуск в посёлок Марангу. Вершина несложная, примерно 1Б к.т., и главную трудность представляет большая высота и ограниченное время на акклиматизацию.

Учтите, что портеры отличаются от шерпов тем, что любят носить грузы (в том числе и рюкзаки) на голове. Профсоюз запрещает им переносить на голове более 20 кг и поэтому груз при распределении тщательно взвешивается. Не помню, чтобы на Кавказе мне приходилось стартовать с таким лёгким рюкзаком, правда, на голове я его носить не пробовал. Если вы пойдёте не по маршруту Марангу (маршруты восхождения носят имена деревень, из которых начинаются), то
будете ночевать в палатках, и скорее всего придётся брать дополнительных портеров для переноски бивуачного снаряжения и палаток (для вас и для суахили). Впрочем, если постараться, то можно договориться, что портеры
несут только еду. Так поднималась на Кили группа Грушинского клуба. Свое снаряжение, вещи и палатки они несли сами. В итоге удалось сэкономить, но по одному портеру на человека все равно пришлось взять.

Ещё нужно учесть, что после восхождения принято оставлять портерам чаевые («на ура» идёт и любая ваша одежда, обувь, снаряжение). Рекомендуют давать за день не более $2 на портера и $4 на проводника, если не было нестандартых ситуаций.

До восхождения мы побывали и в других национальных парках Танзании. В организации поездки, в получении виз нам помогла московская турфирма «Вертикаль», специализирующаяся на экстремальном туризме. До Танзании добирались сами. Наиболее простой и быстрый путь — через Амстердам. Самый дешёвый билет Москва — Амстердам — Килиманджаро стоит в авиакомпании KLM $1030 (в цену включены перелёт туда и обратно), для лиц моложе 25 лет — $840. В стоимость входит и ночёвка в гостинице в центре Амстердама, куда мы добрались из аэропорта на электричке за 2,9 евро (KLM же предлагает трансфер до гостиницы на своем автобусе за 20 евро). Гостиница находится в районе «красных фонарей»; если вас не смущает специфическая публика с расширенными зрачками и сладковатый запах марихуаны на улицах, можно перед сном погулять и осмотреть город. Утром, тоже на электричке, вернулись в аэропорт и сели на самолет до Танзании.

Есть другие варианты проезда. Если у вас много свободного времени, можно из Москвы дёшево на чартерном рейсе добраться до Дубаи, а там пытаться купить билеты кенийской авиакомпании до Найроби. До Найроби из Москвы можно долететь и через Тель-Авив, всего за $650. В любом случае из столицы Кении ещё нужно будет добираться до Килиманджаро и дважды (при прибытии в аэропорт Найроби и при возвращении в Кению из Танзании) заплатить по $50 за въездную визу в страну.

Организовать восхождение на Килиманджаро можно прямо на месте. В городке Моши один наш знакомый немец купил такой тур за $550. Это недорого. Судите сами: день пребывания в парке стоит $25, ночёвка — $40. Проводнику надо платить $15 в день (на нашем маршруте (Марангу) — $10), портеру — $8 (на Марангу — $6). Если учесть, что немец был в парке 6 дней, прибавить обязательную страховку ($20), то непонятно, что осталось турфирме за организацию тура и транспорт. (Подъём шёл по маршруту Мвекка, он менее красивый, но более короткий; все ночёвки в палатках.)

Через город Моши осуществляется заезд и на самый красивый маршрут — Машам, и маршрут Умбве. По западному склону проходит маршрут Шира, популярный у любителей горных велосипедов. Дорога, проходимая даже для джипов, идёт здесь почти до 3600 м, т.е. почти до приюта Шира (3800 м). Маршрут несколько круче, чем Марангу. Очень экзотичен маршрут Лойтокиток по северо-восточному склону Килиманджаро. Он проходит по совершенно диким местам и при подъёме можно встретить львов, буйволов, слонов и антилоп канну.

Весь свой мусор из парка нужно обязательно выносить обратно, проводник не разрешает даже бросить на землю
шкурку от банана. Воду пили только кипячёную или из бутылок. Экскременты полагается закапывать, туалетную бумагу сжигать после использования (это не относится к стационарным туалетам). Зато на горе нет помоек, как у нас на Эльбрусе около «Приюта 11-ти».

После Килиманджаро мы пересекли Танзанию и посетили остров Занзибар, о чём, возможно, расскажу в следующих
статьях. Экспедиция в целом закончилась успешно. Получились отличные фотографии. Все шестеро участников достигли вершины пика Ухуро (по словам нашего проводника, это удаётся лишь 60% туристов, идущих по этому маршруту), высочайшей точки Африки и Килиманджаро.

Николай Носов

Африка. Танзания. Килиманджаро / Горы мира / Mountain.RU.