В жерле вулкана

Август 2010 г., Исландия. Кажущееся бесконечным огромное снежное поле вулкана Эрайвайёкудль. Ослепительное солнце. Уже второй час двумя связками идём через жерло кратера вулкана. Мобильная связь не работает, спутникового телефона нет.  Если что-то случится – помощи ждать не от кого. И никого вокруг…

— Сейчас очень сложная ледовая обстановка. Все восхождения запрещены. Это действительно очень опасно! – предупреждала нас девушка-проводник в офисе национального парка. – У нас в прошлом году уже был печальный инцидент  – на леднике бесследно исчезла немецкая группа. И никакого снаряжения напрокат мы вам не дадим.

Не дадите, и не надо. Мы почти всё привезли из Москвы. А по поводу запрета… Это же Европа: никто не хочет отвечать и все перестраховываются. Ну что в Исландии может быть сложного? Высота-то всего2 км. Хотя это и самый высокий вулкан Исландии. А немцы? Что немцы? Мало ли «чайников» на гору лезет? Может, у них даже верёвок не было.

… И вот теперь мы поняли, что девушка была права. Никогда бы не подумал, что здесь может быть столько трещин. Некоторые такие большие, что и автобус провалится. А уж про их глубину лучше и не думать. Толщина льда здесь до километра. Это самый большой по объёму ледник Европы.

…Накануне мы поднялись по тропе к морене ледника Ватнаекудль и разбили лагерь. Исландский гид, которого мы долго расспрашивали о маршруте в том же офисе нацпарка, утверждал, что мест для ночёвок на всём пути подъёма нет, воды тоже. В общем, всячески отговаривал от самостоятельного восхождения. Верилось во всё с трудом, но воду мы вверх потащили. Конечно, зря. Понятно, что это вулкан, что склоны хорошо впитывают воду, но как не найти её на краю ледника?! В крайнем случае, можно лёд растопить.

Информация об отсутствии мест для палаток тоже не соответствовала действительности. Не знаю, может, по исландским понятиям, пригодное для ночлега место – это лишь  кемпинг с душем и туалетом? Во всяком случае, на морене и до нас стояли, а уж после нас это место стало совсем шикарным, не зря же мы два часа выкладывали вокруг палаток ветрозащитные стенки.

С погодой нам сказочно повезло. Всё время нашего пребывания в Исландии над ледником висела чёрная туча, да и внизу в этом районе почти без перерыва шёл дождь. Из-за непогоды мы даже перенесли восхождение на конец маршрута. Да и к морене под ледником шли в густом тумане, не особо рассчитывая на успех. А тут такое чудо! Голубое небо, солнце и полное отсутствие облаков!

Быстро собрались, надели обвязки и «кошки», связались и пошли искать путь в лабиринте трещин ледопадов. Трещины открытые, но вот снежных мостов мало и они очень ненадежные. Приходится каждый прощупывать ледорубом.  Партнёр по связке страхует, отходя на всю верёвку. Лучше бы, конечно, винтить ледобуры, но тогда мы и за несколько дней не дойдём.

Перелезаешь через одну трещину, через3 м– другая, и опять ходишь вдоль разлома вверх и вниз, пока не найдёшь надёжный путь. Особенно напрягают светящиеся снизу голубым светом следы шедшего впереди партнёра по связке. Откуда этот свет снизу? Может быть, мы все стоим на огромном снежно-ледовом мосту, подсвечиваемым солнцем снизу? И что будет, если он рухнет? Наверно, тогда девушка-гид станет рассказывать ещё об одной бесследно исчезнувшей группе.

Впрочем, всё пока идёт благополучно. Правда, один снежный мост Женю не выдержал, но обошлось. Он удачно зацепился за край трещины и зарубился ледорубом, размахивая над бездной внезапно потерявшими опору ногами.

— Ерунда. Провалиться по пояс – это не считается, — авторитетно заключил уже приготовившийся его вытаскивать Николай, и мы продолжили путь.

Никакой тропы нет, следов людей тоже. Идём по GPS-навигатору, но совсем не уверены, что наш путь оптимальный. Ведь это трек для нормальной ледовой обстановки, когда все трещины засыпаны снегом. Сможем ли мы найти путь в этом лабиринте? Аккуратно выбираем верёвки и устраиваемся на привал.

Вид с вулкана

Далеко внизу виден берег Норвежского моря. А вот и вулканы Катла и знаменитый теперь Эйяфьядлайёкюдль, наделавший столько шума весной этого года, когда из-за вырывавшихся из него столбов вулканического пепла были парализованы авиаперевозки в Северной Европе.

Авиакомпании тогда подсчитывали убытки, а мы стали прикидывать варианты морского путешествия через Данию – ( если нельзя добраться в Исландию по воздуху, то единственно возможный путь в страну по морю — а из Дании ходят туда паромы) повторяющего путь профессора Лиденброка из знаменитого романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», ведь именно в Исландии находился вулкан, через который герои романа начали спуск в бездну. Впрочем, волнения были напрасными – всё потихоньку успокоилось, и полеты были возобновлены.

К вулкану мы подъезжали совсем близко. Он на удивление красив — есть и жерло, и грозный ледопад, сползающий по склону. Правда, это жерло старого извержения, в этом году лава вырывалась почти на перемычке с расположенным рядом вулканом Катла. Пепел вулкана Эйяфьядлайёкюдль продаётся по всей Европе и в сувенирных магазинах Исландии. Не удержались — набрали тоже, благо найти на склонах пепел – совсем не проблема. Недалеко от внезапно прославившегося вулкана с трудно выговариваемым названием расположена Гекла — самый известный вулкан Исландии. Помню, его даже «проходили» в школе. В большинстве древних преданий его называли «воротами в ад». Считалось, что во время извержений наружу вырывается вечный огонь, в котором горят души усопших. Все извержения Геклы имели разрушительные последствия, а их было немало. Последнее произошло в2000 г. На Геклу мы поднялись неделю назад в полную непогоду. Ураганный ветер буквально сбивал с ног, поэтому около тура, похожего на почтовый ящик, мы даже не рискнули развернуть флаг «ВВ». Чуть самих не унесло, что уж говорить о флаге.

За Геклой, ближе к столице страны — Рейкьявику, находится местное «Золотое кольцо» — самые раскрученные у туристов достопримечательности Исландии: Тингведлир, Гейзер и водопад Гудльфосс. Тингведлир – место на участке  межконтинентального разлома, где в930 г. собрались самые богатые викинги, обсудили свои проблемы, провозгласили новые законы и организовали парламент. Поэтому исландцы считают свой парламент самым древним из ныне существующих и очень этим гордятся.

Разлом тянется через весь остров. В первый день мы там даже случайно переночевали. Добрались до берега моря, остановились в каком-то провале, и лишь утром, отъехав на пару километров, выяснили, что мы ночевали в разломе между тектоническими плитами Северной Америки и Европы. Плиты континентов разбегаются на2 смв год. Но мы это не почувствовали и выспались хорошо.

Сейчас Гейзер — это посёлок, рядом с которым в 14 веке был найден гейзер, который имел то же название. Оно произошло от исландского слова «гиза» — «бить струёй». Пишут, что Гейзер выплёвывал в небо кипящую воду на высоту 70—80 м. Сам он сейчас отдыхает, зато расположенный рядом в той же «долине гейзеров» Стоккур отдувается за двоих, регулярно, каждые 5-10 минут выплёвывая в небо 20-метровые струи воды. Туристы пытаются поймать в фотоаппараты момент максимального выброса воды. Мы не стали исключением.

Водопад Гудльфосс, который также называют «Золотой водопад», действительно очень красив и необычен. Здесь река Хвита («белая река») делает резкий поворот на 90°, так что одна ступень водопада почти перпендикулярна другой. Возле водопада часто вспыхивает радуга. Если надумаете подойти поближе – возьмите накидки от дождя: тропу местами поливает, как в тропический ливень. Рядом с водопадом памятник местной «Жанне д»Арк Химкинского леса». Девушка спасла водопад от строительства электростанции, пообещав прыгнуть в него, если оно начнётся.

Рейкьявик — самая северная столица государств в мире. В ней вместе с пригородами живёт больше 60% населения страны. А во всей Исландии — около 300 тысяч. Так что понятно, почему остров такой безлюдный.

Путешествие в центр Земли

Чтобы закончить повествование о Западной Исландии, расскажу и о нашем визите в  лавовые пещеры. Сначала о расположенных по дороге из Рейкьявика к ним геотермальных источниках. Тут кипяток льётся прямо из-под земли. Deildartunguhver — самые большие термальные источники в Европе. За одну секунду они пропускают180 лкипящей воды. Заботливо установленная табличка сообщает, что её температура 100°С. Горячая вода используется для отопления теплиц, расположенных поблизости. Прямо у дороги стоит лоток, на нём — расфасованные в пакеты помидоры. Указана их стоимость – 200 крон. А рядом в пределах видимости – никого! Прямо коммунизм какой-то. Купюры меньше 500 крон мы не нашли, а сдачу давать некому. Очень хотелось экзотических помидоров, но воровать их не стали.

Пещера – дырка на ровном плато. Здесь когда-то текла лава, в которой образовались длинные проходы. Наверное, газ искал выхода наружу. Теперь свод над поземным ходом кое-где обвалился и образовались колодцы, через которые стал возможен спуск под землю.

Своды – твёрдый, гладкий монолит. Идёшь, как по туннелю метро. Мешают лишь периодически появляющиеся каменные завалы. Первая пещера (Surtshellir) –1,5 кмв длину, вторая, более дикая и разрушенная  (Stefanshellir), – чуть короче. В общем, спокойно можно почувствовать себя героем романа Жюля Верна, спускающегося к центру Земли.

Добро пожаловать в ад!

Поездка через центр острова стала  настоящим джипингом.  Ведь даже обозначенные на карте номерные дороги, идущие через центральную часть острова – это обновляемые каждую весну горные трассы с водными переправами, доступные только для внедорожников. Что уж говорить про другие дороги, обозначенные пунктиром.

Опыта вождения внедорожника, который взяли напрокат недалеко от аэропорта в Кефлавике у нас было, мягко говоря, мало. У некоторых наших водителей он отсутствовал вовсе. Ничего, премудрости езды по бездорожью освоили на практике

На торпеде каждой машины было заботливо наклеено напоминание о местах действия страховки. Из него следовало, что на острове есть три типа дорог: основные, по которым нам передвигаться было разрешено; дополнительные, имеющие  на карте номер с буквой, по которым ездить запрещалось –  страховка на них не работала; а также ненумерованные просёлочные дороги, чаще всего изображённые на карте пунктиром, по которым двигаться на арендованных нами машинах запрещалось категорически.

На практике мы — особенно на первой неделе – как раз и путешествовали в основном по дорогам третьего типа. Ехали на трёх джипах, страхуя друг друга на переправах, которые действительно иногда представляли серьёзные препятствия. Иногда даже приходилось залезать в воду, изучая возможный путь движения.

Особенно тревожно было, когда под воду уходили фары. Вытащить-то машину мы сможем, не зря же первым делом купили на бензозаправке буксировочный трос, но сможем ли потом её завести?

Долго, форсируя реки, поднимаясь и спускаясь по крутым склонам, пробирались вглубь острова. Наконец выехали на перевал и перед нами открылась «долина тысячи дымов». Такая красота! Как будто вылез на край кратера вулкана земли Санникова из одноимённого фильма. Или увидел военный лагерь троллей, разложивших в долине тысячи костров. И отовсюду — и из трещин в земле, и из небольших чёрных холмов – поднимаются дымы. И ни одного человека вокруг.

Горячие источники бьют прямо из-под ледника, так что вода в ручьях тёплая. Спустились в долину  и долго бродили между разноцветными жёлто-зелёно-коричневыми пятнами, стараясь не провалиться в кипящую под землёй воду.

Некоторые дырки очень большие. Настоящие пещеры, куда можно спокойно залезть, если бы не вырывающиеся наружу столбы раскалённого сероводорода. Да, так примерно и должен выглядеть ад!

По следам Джеймса Бонда

На южном побережье Исландии расположена знаменитая ледяная лагуна Йокулсарлон. Это любимое место кинематографистов: можно, не тратя больших средств, снимать пейзажи дикой Арктики и Антарктики, находясь во вполне комфортабельных условиях Исландии. А пейзаж здесь действительно суровый и очень арктический.

Ледник Ватнаекудль занимает 11% территории острова. Толщина льда достигает километра.  Когда начинается извержение расположенных под ним вулканов, то происходит грандиозное сражение стихий: льда и пламени. Лава подтапливает лёд, наружу вырываются огромные столбы огня, воды, пыли и пара. А растаявшая вода несётся вниз в виде всё сметающего на своём пути селя.

Но сейчас здесь всё спокойно. Ледник Ватнаекудль медленно ползёт вниз и крошится на айсберги в небольшую лагуну, соединённую с морем узким проливом. Если его перекрыть – верхний слой воды в лагуне станет пресным и лагуна замёрзнет. А из айсбергов получатся хорошие торосы. Говорят, что именно так поступили киношники на съёмках фильма «Умри, но не сейчас». И Джеймс Бонд смог спокойно рассекать по ледяной глади огромного замёрзшего озера, разбивая об айсберги в лагуне свой «Остин-Мартин.

Мы кататься не стали, ограничились фотографиями на небольшой льдине, причалившей к берегу, с газетой «ВВ» в руках. А с другой стороны – исполнитель роли Джеймса Бонда Пирс Броснан в Исландию вообще не приезжал, и все сцены снимали с дублёром.

По проливу навстречу морю медленно плыли новенькие айсберги, в воздухе с пронзительными криками носились чайки, из воды выныривали ничего не боящиеся здесь тюлени. Разноцветный – белый, чёрный и ярко-голубой — лёд. Рваные облака, солнце, пятнами пробивающееся из-за туч и красиво подсвечивающее хаотичное нагромождение сераков ледника, плавающие в воде небольшие, но очень красивые айсберги… Это место запомнилось надолго.

След от копыта коня Бога

Следующее увиденное нами чуду природы — водопад Деттифосс. Он самый по объему падающей воды (в секунду) в Европе. Водопад ещё называют европейской Ниагарой. Хотя почему именно Ниагарой? Ведь на планете есть водопады и мощней.

Деттифосс переводится как «грязный водопад». Вода, действительно, мутная. Но, может, так и лучше. Мощнее. И ещё тут невообразимый рёв падающей воды. И огромное облако водяной пыли. И постоянно висящая радуга. В общем, впечатляет.

Когда проехали  дальше вдоль реки, то попали в подковообразный каньон  Асбирги (Asbyrgi), расположенный на левом берегу. Древнее скандинавское предание гласит, что его причудливая подковообразная форма — след от копыта Слепнира — коня языческого бога Одина.

В подкове, благодаря расположенным по краям отвесным скалам, защищающим след копыта коня Бога от холодных ветров, вырос настоящий лес. Для нас — ничего особенного, но для исландцев — настоящее чудо природы. Лес здесь — большая редкость.

Когда зашли в него, то сразу наткнулись на грибы.

- Смотри, какие красивые поганки!

- Ты что! Это же рядовки! Замечательные грибы! – воскликнул Дима и сразу достал сумку.

- Вечером сварим с макаронами – пальчики оближешь!

В расположенном невдалеке кемпинге увидели большой плакат с изображением растущих в этом лесу грибов и растений. Вот так: собрали грибы на ужин, а на самом деле —уничтожили экспонаты, демонстрирующиеся посетителям нацпарка на экскурсиях. Погорячились, однако. А грибы и в самом деле оказались вкусными.

Проблема ночлега

Вулкан Крафла, название которого как-то сразу ассоциируется с Вислой и Тофлой, укравших шляпу Волшебника, не похож на  классическое представление о вулкане. Вместо конусообразной вершины – многоуровневая система трещин, расположенная рядом со скрытым под землёй очагом магмы. Последнее извержение было в1984 г. Чёрный след лавовой реки и сейчас отчётливо виден на поверхности. Рядом с вулканом находится геотермальная станция. 85% всей энергии, вырабатываемой на острове, добывается из геотермальных источников.

Пересекли очередную точку раскола тектонических плит континентов. Когда-нибудь остров расколется по диагонали. А сейчас здесь можно постоять с «ВВ» над разломом: одна нога в Европе, другая — в Америке. Или спуститься в него к подземному озеру с горячей водой.

Недалеко от Крафлы находится Миватн – «комариное озеро». Комары есть, но они совсем не кусаются. У озера извилистая береговая линия, ажурные, с огромными дырками-окнами скалы, множество уток и небольшой лес. Без грибов мы и тут не остались.

Поехали дальше. Вечереет. Ищем, где бы остановиться. Дорога идёт по узкому ущелью, мест для стоянок  почти нет, а время уже приближается к 23 часам. GPS-навигатор показывает на одиноко стоящий домик в3 кмот кольцевой дороги. Подъезжаем, долго ходим вдоль здания, пытаясь найти портье. Дверей много, некоторые открыты, но в комнатах никого нет. В одном помещении крутится стиральная машина, в другом —расставлены вещи, столы и диваны. Наверное, это холл.

Открываю следующую дверь — там, судя по шорохам, явно кто-то есть. «Наконец нашёл менеджера», — решил я и сразу приступил к делу.

-        Привет! Сколько!

-        Нас пятеро, — весело добавил Дима.

Раздаётся громкая, явно нецензурная ругань и из постели вылезает разъярённая молодая девица в короткой полупрозрачной ночнушке зелёного цвета. Очень злая. Похоже,  если бы у неё под рукой было ружьё — она бы, не раздумывая, нас пристрелила.

-        В карте нашего навигатора указано, что здесь всем можно переночевать, — оправдывается, удирая из комнаты, Дима.

Разъярённая фурия впивается рукой мне в плечо, тащит к выходу, выбрасывает на улицу и захлопывает дверь.

-        Зря ты сказал, что нас пятеро! Пора сматываться, а то, наверно, уже названивает в полицию с заявлением о незаконном вторжении в жилище и попытке группового изнасилования. Вот и верь после этого навигатору. Нехорошо получилось.

-        А фигурка-то у неё ничего, — философски замечает Дима.

Удивительная страна. Молодая девушка спит одна в доме, стоящем рядом с магистральной трассой, и даже не запирает двери!

 

В Центре Пустоты.

Под завязку залились топливом и свернули на дорогу, ведущую вглубь острова. Долго едем по лавовому полю. Когда поняли, что до кемпинга нам сегодня не дотянуть, решили остановиться на ночлег. На развилке выбрали дорогу, аккуратно перегороженную камнями, и въехали в залитый солнцем каньон с отвесными стенами.

Кажется, что мы попали в декорации фильма «Золото Маккены». Вот сейчас тень утёса упадёт на скалы и укажет путь в долину с сокровищами. А на край каньона, размахивая ружьями и луками, выскочат кровожадные индейцы. Песок вот только чёрный. Но к этому мы уже привыкли. Хотя сначала чёрный песок, особенно на пляже, производил впечатление. Да и в детских песочницах он выглядел довольно странно.

Разбили лагерь и стали жарить купленное в супермаркете мясо ягнёнка.

Утром добрались до восточной части ледника Ватнаекудль, чтобы изучить знаменитую ледовую пещеру. Она образовалась благодаря горячему источнику, расположенному под ледником. Зимой из пещеры вытекает горячая вода, а летом, когда ледник тает и разбавляет своей талой водой ручей — холодная, или точнее — чуть тёплая.

Не веря своим глазам, прочитали название реки на карте: «Волга»! Никогда бы не подумал, что обнаружу исток Волги в центре Исландии.

К сожалению, толком изучить пещеру нам не удалось. Из-за аномально высокой температуры свод рухнул, и мы смогли побродить лишь среди осколков ледяного купола.

Всё равно там очень красиво: ледяные арки, ажурные мосты, нависающие карнизы. Это уже не пещера, а какой-то полуразрушенный ледяной дворец. При нас произошёл ещё один мощный ледовый обвал, но, к счастью, никто не пострадал.

Ещё одна ночёвка на лавовых полях. Пейзаж совершенно нереальный, космический. Где-то здесь, в центральной части острова, НАСА тренировала своих космонавтов перед отправкой на Луну. Некоторые люди и сейчас считают, что знаменитые кадры высадки на Луну были сняты в этих местах.

Другой целью нашей поездки в «Центр Пустоты» (The middle of nowhere), так здесь называют безлюдную центральную часть острова, была кальдера Аскья, которая образовалась после взрыва вулкана. Извержение его началось 29 марта1875 г. и продолжалось 30 лет. Выпавший на восток острова пепел привёл к гибели скота и последовавшей за этим эмиграции пятой части населения острова в США и Канаду. Последнее извержение было в1966 г. Диаметр кальдеры составляет15 км. В её центре — большое озеро, самое глубокое в Исландии.

Дорога шла по лавовым полям. Булькающая раскалённая масса залила безбрежные пространства и застыла, почти не разрушенная временем. То ли извержение было относительно недавно, то ли такой климат — без разрушающего воздействия резких перепадов температур.

Рядом с большим холодным озером — горячее маленькое, которое называется Витти, в переводе с исландского — ад. Оно расположено в глубокой впадине. Температура воды от 20 до 30°С. Горячие источники бьют со дна озера, частично они расположены на склонах впадины. Здесь принято купаться без купальных принадлежностей. Логично, как ещё должны выглядеть грешники, варящиеся в котле преисподней!

Последний подъём

…Да, хорошо отдохнули. В Исландии есть что посмотреть. Однако пора вставать и продолжать восхождение. Перебираемся ещё через одну трещину и вылезаем на край огромного снежного кратера вулкана Эрайвайёкудль. Это уже успех: в конце концов восхождение на вулкан – подъём на любую точку края его кратера. Но хочется большего: подняться на его самую высокую точку – Хваннадальсхнукюр (2100 м), которая является и высшей точкой Исландии.

Изучаем последний подъём. Классический путь, который нам предлагает спутниковый навигатор, совершенно непроходим. Это не большой снежный склон, как написано в описании, а крутой ледопад, простреливаемый со скал камнями. И совсем простое восхождение действительно становится крайне опасным.

Ищем безопасный путь. По косой снежной полке уходим влево, перебираемся по снежному мосту через огромный бергшрунд, затем подъём по 40-градусному склону и упираемся в ещё один разлом.

Конечно, можно рискнуть: пройти берг по хлипкому мостику, а затем спуститься в следующую за ним трещину и попытаться вылезти на передних зубьях по её противоположной вертикальной ледовой стенке. Но по-старинке, на двух ледорубах, это будет нелегко. И сколько времени потом уйдет на то, чтобы провесить над  бергом «перила» до вершины? Да и с мотивацией не очень. Всего-то2100 мнад уровнем моря, да и названия этого пупыря не выговоришь.

Народ рвётся в бой, ведь до вершины всего сто метров, но ведь нужно подумать и о возвращении. Ведь при прохождении ледопада потеряли очень много времени. И, в конце концов, на самый высокий вулкан Исландии мы давно поднялись. Так что достаём флаг  «ВВ», фотографируемся и начинаем спуск.

И вот опять долгий путь через центр кратера.  Снег совсем раскис, при каждом шаге ноги проваливаются по колено. Очередной привал. Выбираю верёвку и сажусь рядом с Ириной. Впереди нас ждёт очень опасный спуск с вулкана, ведь под палящим солнцем снежные мосты над трещинами стали ещё менее прочными.  Если провалимся -  помощь  не придёт.

Уже 10 часов на адреналине. Ослепительное, палящее, такое совсем не исландское солнце. И ощущение полного, абсолютного, ничем не омраченного счастья…

 

Как всегда, в конце некоторые технические подробности, полезные при организации путешествия.

Существует много стереотипов, связанных с Исландией. Первый — что это очень дорогая страна, ведь почти всё туда завозится с материка. Впечатляли жалобы в Интернете американского туриста, для которого обычная яичница в придорожной забегаловке обошлась в 50 евро. В действительности оказалось не так уж и плохо. Мировой финансовый кризис сильно ударил по местной валюте: раньше для того, чтобы перевести местные цены в исландских кронах в российские рубли, приходилось делить сумму на два, то теперь – почти на четыре.

Кроме того, ничто не мешает вам закупать продукты в сети дешёвых супермаркетов «Бонус» (судя по часто встречающимся в кемпингах фирменным «бонусовским» пакетам,  там отовариваются почти все самодеятельные интуристы), а газ — на любой бензоколонке, и готовить самим. Это просто становится необходимостью, если вы отправляетесь в безлюдные районы острова.

На ночлеге тоже можно экономить. Если погода хорошая, то гораздо приятней остановиться в палатках на природе вдали от людей. Палатки разрешено бесплатно ставить в любом месте, если это не частная, огороженная забором территория или не национальный парк. Да и в кемпингах ночёвки не такие уж дорогие: где-то 250 наших рублей с человека в палатке или 700 р. в домике. По российским меркам – вполне приемлемо.

А все национальные парки и местные достопримечательности здесь бесплатны. Вот только дизтопливо недешёвое – около 200 крон за литр, то есть почти 50 рублей! «Почему так дорого?» — спрашиваю у хозяина бензоколонки. — «Так ведь покупаем в России!»

По стране мы передвигались на взятых напрокат джипах. Аренда машины – одна из основных статей расходов. Но и тут есть варианты. Мы арендовали джипы в фирме, специализирующейся на прокате старых (более 10 лет) внедорожников. «Mitsubishi Pajero» обошлась нам в 135 евро в сутки, включая страховки и право использования дополнительного водителя. Да, на дороге немного таскало, что-то гремело, отваливался бампер, но в целом ведь машина ехала и ни разу не сломалась. А шины вообще были отличными: сколько ни утюжили острые осколки лавы – ни одного прокола.

И при сдаче машины обратно её хозяева совсем не придирались. Ну да, один из наших джипов по началу въехал в зад другого и помял бампер. Трудно же сразу привыкнуть к автоматической коробке передач. Ерунда. Выгнули, прилепили обратно, отвязали перед сдачей поддерживающие отваливающийся бампер верёвочки – никаких вопросов. Даже не заикались о франшизе в 300 евро.

Права ни разу не проверяли. Так что порулить смогли все желающие.

Не обязательно брать напрокат машину. Есть и общественный транспорт. И ещё – очень много велосипедистов. Велосипед можно тоже взять напрокат.

О проезде. Перелёт Москва – Хельсинки (туда и обратно) обошёлся нам в 8422 р.,  Хельсинки – Кефлавик (Исландия) – в 12411 р.  (туда и обратно). Часть группы ехала до Хельсинки на поезде (туда и обратно за 7000 р.). Питерцы ехали на маршрутке (С.-Петербург — Хельсинки за 1000 р., обратно – столько же).

Не знаю, пригодится ли кому-нибудь наш график подъёма на вулкан Эрайвайёкудль, уж больно специфичной была ледовая обстановка. На всякий случай сообщаю: подъём с рюкзаками от шоссе до лагеря под ледником занял 3 часа; 4  часа ушло на плутание в лабиринте трещин и подъём до края кратера, ещё 4 часа – на подъём к высшей точке. В лагерь спустились за 5 часов.

Николай НОСОВ, Фото автора. Статья из газеты «Вольный Ветер»