«Спустившись в кратер Ёкуль …отважный странник, и ты достигнешь центра Земли. Это я совершил. – Арне Сакнуссем» 

Жюль Верн «Путешествие к центру Земли»

 

Мы уже путешествовали к южным вратам Ада, которые, как полагали первопроходцы-исследователи Африки, находятся на Берегу Скелетов в Намибии. Но совсем не обязательно забираться так далеко. Северные народы Европы считали, что ворота находятся гораздо ближе, в Исландии, а точнее в ее самом активном вулкане Гекла.

Да и саму Исландию можно считать последней остановкой на пути в Ад. Периодически извергающие огненную лаву вулканы, преследующий повсюду запах сероводорода. Для жизни пригодна лишь узкая полоска побережья, все остальное – царство мертвых лавовых полей, плюющихся кипящей водой гейзеров, рваных ледников и земли покрытой пеплом и серой. В глубине острова, на немногочисленных домиках рейнджеров виднеется надпись, что они находятся в “Middle of Nowhere” – в «Центре Пустоты». Хорошее место. Вот туда-то и решила отправиться наша очередная экспедиция.

Заметил интересную особенность. Как только мы соберемся в путешествие по какой-нибудь стране, как там  начинают происходить какие-то неординарные события, привлекающие к себе внимание средств массовой информации всего мира. Не стала исключением и Исландия. Мы купили билеты на самолет, затем подали документы на визу, а уже на следующий день началось извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль, надолго парализовавшее воздушные перевозки в Европе. Ведь вулканический пепел, обрушившийся на Европу, можно считать частичками стекла, попадание которых в турбины современных авиалайнеров может привести к катастрофе.

Авиакомпании подсчитывали убытки, а мы стали прикидывать варианты морского путешествия через Данию, повторяющего путь профессора Лиденброка из знаменитого романа Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», ведь именно в Исландии находился вулкан, через который герои романа начали спуск в бездну. Впрочем, волнения были напрасными – все потихоньку успокоилось, и полеты были возобновлены.

 

Теплая встреча

И вот мы сидим в аэропорту Хельсинки и ждем наших попутчиков. Второй московский экипаж прибудет сюда из Москвы поездом, а питерский – из дома прямо на маршрутке. Думаю, что на трех джипах мы справимся с любым бездорожьем.

Рядом сидит в ожидании своего рейса юная китаянка с ноутбуком. На обоях рабочего стола фотография симпатичного парня европейской внешности, чем то похожего на Ди Каприо. Вот оказываются, как выглядят кумиры девичьих грез барышень из Поднебесной. Наглядный пример глобализации.

Другая наша соседка – москвичка Елена, вышедшая замуж за исландца. Она с маленьким сыном возвращается после отпуска из Москвы в Рейкьявик, где работает медсестрой. Жалуется, что зимой, в полярную ночь, в Исландии жить очень тяжело. Народ много пьет, причем не буянит, а молча напивается в барах в хлам. Спиртное здесь очень дорогое, да и купить его не легко, так что многие принимают вместе с алкоголем усиливающие его эффект таблетки, которые без рецепта продаются в аптеках. Елена сетует на большой объем работы и маленькую зарплату, которая почти не отличается от пособия по безработице. В общем, она не произвела впечатление счастливого человека. Что поделаешь – куда только не забрасывает наших женщин любовь.

Мальчик свободно говорит по-русски и по-исландски и с удовольствием учит нас незнакомым исландским словам – «Иа», что означает «Да», и «Такк» — «Спасибо».

Теплая встреча с остальными участниками похода, трехчасовой перелет, и вот мы в Исландском аэропорту Кефлавик, где нас уже ждет представительница фирмы по прокату автомобилей.

 

СПА по исландски.

И все же, почему мы для джипинга выбрали Исландию? Однозначно ответить трудно. Тут и желание посмотреть на место действия знаменитых исландских саг, и прочитанный в детстве роман Жюля Верна, и низкая плотность населения, сочетающаяся с практически полным отсутствием криминала, ведь судя по сообщениям в Интернете, местные не только не запирают своих машин, но зачастую и оставляют при уходе ключи в замке зажигания.  Сказались и близость к России, и наличие огромных безлюдных пространств и, конечно же, знаменитые исландские гейзеры и вулканы.

Получив заказанные и оплаченные через Интернет машины – три уже изрядно потрепанных  джипа Mitsubishi Pajero, и быстро затоварившись в дешевом супермаркете Бонус продуктами, отправились отдыхать в расположенную неподалеку Голубую Лагуну, звучащую на исландском языке как Бля Лёнив.

Испанский язык близок к тому, на котором говорили древние викинги. Исландцы вообще гордятся тем, что чуть ли не каждый из них может провести родословную к первым переселенцам – викингам, отправившимся на покорение новых земель.

Лениво плещемся в сапфирово – голубой воде горячего озера, которая славится своим целебным воздействием на кожу. На руке браслет с чипом, с помощью которого можно войти в купальню, запереть в свой шкафчик одежду и даже, не вылезая из воды купить в буфете пива.

Вода обволакивает, успокаивает и расслабляет. Как раз то, что нужно после долгого перелета. В отдельно стоящих ящичках – белая глина для маски. На берегу — сауна и бани на сероводородной воде. Лагуна — любимое место отдыха у исландцев. Не зря требовательные читатели журнала Conde Nast регулярно признают Голубую Лагуну одним из лучших СПА курортов в мире.

В воде масса народу самых разных национальностей. Кто-то мажет глиной лицо, кто-то пьет пиво, кто-то плещется в водопаде. Парочки обнимаются и целуются прямо в воде, а смотрители купальни бдительно следят, чтобы дело у них не зашло слишком далеко.

Едем на берег моря. Ставим палатки в каком-то разломе, тянущемся вглубь острова. Утром, отъехав на пару километров, выясняем, что мы ночевали в разломе между тектоническими плитами Северной Америки и Европы, который проходит через всю Исландию. Плиты континентов  разбегаются на два сантиметра в год. Но мы это не почувствовали и выспались хорошо.

 

Золотое кольцо Исландии

Проезжаем через столицу страны – Рейкьявик. Это самая северная столица мира. Да и сама  Исландия считается самой северной страной, ведь она вся расположена недалеко от Полярного круга.

В столице с пригородом живет больше 60-ти процентов населения страны. А всего их здесь около 300 тысяч. Так что понятно, почему остров такой безлюдный. Основные статьи доходов – рыба и туризм. Именно нежелание делиться с соседями рыбными угодьями было основным препятствием для вступления в ЕС.  Экономический кризис сильно ударил по стране. Она практически стала банкротом. Исландцы стали просить денег, ни никто не давал, ведь шансы на их  возврат были близки к нулю. Тогда Исландия начала переговоры о предоставлении крупного займа с Россией. После этого деньги у ЕС нашлись.

Сейчас изоляционистские настроения прошли.  и страна подала заявку на вступление в ЕС.

На полях выращивается в основном сено для скота – преимущественно овец и лошадей. Баранина действительно очень вкусная – будете в этих местах, обязательно попробуйте. Местная ягнятина и наборы для гриля продаются во всех супермаркетах. Лошадей используют при организации конных туров для туристов. Они здесь забавные, коренастые и мохнатые. Север, однако.

Недалеко от столицы находится местное «Золотое кольцо» — Тингведлир, Гейзер и водопад Гудльфосс – визитная карточка Исландии. Это самые раскрученные достопримечательности страны.  Тингведлир – место на участке все того же межконтинентального разлома, где в 930 году собрались самые богатые викинги, обсудили свои проблемы, провозгласили новые законы и организовали парламент. Так что исландцы считают свой парламент самым древним из ныне существующих и очень этим гордятся.

Демократия на острове просуществовала триста лет и за это время успела жителям изрядно надоесть. В 1262 году исландцы полудобровольно признали власть норвежского короля, а еще через несколько лет король разогнал парламент и объявил о необходимости платить налоги. Первым налоговым инспектором стал известный бандит и убийца, который с порученным делом справился на отлично.

Независимости Исландии способствовала оккупация  немцами Дании, под чьим управлением был в тот момент остров. Уже через месяц после этого Англия  ввела свой военный флот в Рейкьявикскую гавань и де-факто страна отделилась. Хотя с 1944 года Исландия — независимое государство, но визу мы получали через посольство Дании в Москве.

Сейчас Гейзер — это название поселка, рядом с которым в 14 веке был найден гейзер, который и называли Гейзер.  Само название  «гейзер» произошло от исландского слова «гиза» — «бить струей». Пишут, что Гейзер выплёвывал в небо кипящую воду на высоту 70-80 метров. Сам он сейчас отдыхает, зато расположенный рядом, в той же «долине гейзеров»  Стоккур отдувается за двоих, регулярно, каждые 5-10 минут выплевывая в небо 20-ти метровые струи воды. Туристы пытаются поймать в фотоаппараты момент максимального выброса воды. Мы не стали исключением.

Водопад Гудльфосс, который еще называют «Золотой водопад», действительно очень красив и необычен. Здесь река Хвита («Белая река») делает резкий поворот на 90 градусов, так что одна ступень водопада почти перпендикулярна другой. Возле водопада часто вспыхивает радуга. Если собираетесь подойти поближе – возьмите накидки от дождя – тропу местами поливает как в тропический ливень. Рядом с водопадом памятник местной Жанне Д» Арк Химкинского леса. Девушка спасла водопад от строительства электростанции, пообещав прыгнуть в него, если оно случится.

 

Путешествие в центр Земли.

Чтобы закрыть тему запада Исландии, расскажу и о визите в расположенные там лавовые пещеры.

Выезжаем из Рейкьявика. В пункте проката нас предупредили, что скорость на дорогах Исландии не должна превышать 90 километров в час, а на гравийных и грунтовых – восемьдесят. Еду по дороге номер один, идущей по побережью вокруг всего острова. Стрелка спидометра показывает на 90. Вроде Европа, все должны быть крайне законопослушны. Однако чувствую себя иногородним, попавшим  в Москву – так медленно здесь больше никто не едет и за мной выстраивается длинный караван машин. Даже на лучшей дороге страны лишь одна полоса в одном направлении, а на обгон через сплошную разделительную линию никто не отваживается.

В местах, где установлены камеры слежения, машины сбрасывают скорость и все становятся крайне дисциплинированными. Тем более, что ваша скорость сразу же высвечивается на табло.

Камеры слежения почти всегда стоят на въезде в населенные пункты. А вот полицейских на дороге почти не видели. Разве что несколько машин в районе Рейкьявика. И документы никто ни разу не проверял. Страна вообще очень спокойная, не криминальная. Как справедливо пишут в путеводителе  о столице – попробуйте найти более безопасную столицу в мире – мы будем крайне удивлены.

По дороге в пещеру посетили геотермальные источники. Это когда кипяток льется прямо из-под земли. Deildartunguhver — самые большие термальные источники в Европе. За одну секунду они пропускают 180 литров кипящей воды. Заботливо установленная табличка сообщает, что её температура 100 градусов. Горячая вода используется для отопления теплиц, расположенных поблизости. А прямо у дороги лоток, на котором лежат расфасованные в пакеты помидоры и указана их стоимость – 200 крон. А рядом в пределах видимости – никого! Прямо коммунизм какой-то. Конечно, захотелось купить экзотики, но купюры меньше чем в 500 крон не нашли. А сдачу давать некому. Жаль, не попробовали. Помидоров очень хотелось, но коммуниздить их мы не стали.

Пещера – дырка на ровном плато. Здесь когда-то текла лава, в которой образовались длинные проходы. Наверное, газ искал выхода наружу. Теперь свод над поземным ходом кое-где обвалился и образовались колодцы, через которые стал возможен спуск под землю.

Своды – твердый, гладкий монолит. Идешь как по туннелю метро. Мешают лишь периодически появляющиеся каменные завалы. Первая пещера (Surtshellir) – полтора километра в длину, вторая, более дикая и разрушенная  (Stefanshellir) – чуть короче. В общем, спокойно можно почувствовать себя героем романа Жюля Верна, спускающегося к центру земли.

 

Стереотипы об Исландии.

Существует много стереотипов, связанных с Исландией. Первый, что это очень дорогая страна, ведь почти всё туда завозится с материка. Впечатляли жалобы в Интернете американского туриста, для которого обычная яичница в придорожной забегаловке обошлась в 50 евро.

В действительности оказалось не так уж и плохо. Мировой финансовый кризис сильно ударил по местной валюте и если раньше, для того, чтобы перевести местные цены в исландских кронах в российские рубли, приходилось делить сумму на два, то теперь – почти на четыре.

Кроме того, вы едете на машине. Ничто не мешает вам закупить продукты в сети дешевых супермаркетов Бонус (судя по часто встречающимся в кемпингах фирменным «бонусовским» пакетам – там отовариваются почти все самодеятельные иностранные туристы), газ на любой бензоколонке, и готовить сами. Если вы отправляетесь в безлюдные районы острова – это просто становится необходимостью.

На ночлеге тоже можно экономить. Если погода хорошая – гораздо приятней остановиться вдали от людей с палатками на природе. Палатки разрешено бесплатно ставить в любом месте, если это не частная, огороженная забором территория или не национальный парк. Да и в кемпингах ночевки не такие уж дорогие. Где-то 250 наших рублей с человека в палатке, или 700 руб. в домике. По российским меркам – вполне приемлемо.

А все национальные парки и местные достопримечательности здесь бесплатны.  Вот только дизтопливо здесь не дешевое – около 200 крон за литр, то есть почти 50 российских рублей!

- Почему так дорого? — спрашиваю у хозяина бензоколонки.

- Так ведь покупаем в России.

Другой устойчивый стереотип, связанный с Исландией  — плохая погода.

- Вам не нравится наша погода? – спрашивает исландец и не дожидаясь ответа добавляет:

- Подождите десять минут, она будет еще хуже.

Говорят, что дождь, начинающийся в сентябре, плавно переходит в снег и заканчивается в июне.

Насчет зимы – ничего не скажу. В любом случае  Гольфстрим работает и ниже минус десяти температура воздуха зимой редко бывает. А вот в августе здесь совсем неплохо.

Местные плюс пятнадцать выглядят очень комфортно на фоне московских плюс сорока. И запаха гари совсем нет. Да, бывает туман и мелкий моросящий дождь, но отнюдь не все время. Солнце тоже бывает часто. Если не верите – посмотрите на мои фото. И еще. Переменчивая погода, все время меняющееся освещение, низко стоящее солнце, образующее глубокие, выразительные тени – что может быть лучше для фотографа.

 

Немного полезных советов.

Еще немного полезных советов. Наличные кроны могут вам понадобиться только при оплате кемпингов в диких районах страны. Это вполне объяснимо – там и мобильная связь часто не работает. А вот кредитная карточка почти необходима. Ведь только с ее помощью вы можете заправиться топливом на большинстве заправок.

Вставляете карточку, вводите пин-код, номер колонки и сумму, на которую хотите залиться. Если ошибетесь и закажите слишком много – не беда – с карточки снимут только стоимость реально залитого топлива.

Аренда машины – одна из основных статей расходов. Но и тут есть варианты. Мы брали джипы в аренду в фирме, специализирующейся на прокате старых (более 10 лет) внедорожников. Mitsubishi Pajero обошлась нам в 135 евро в сутки, включая страховки, о которых я расскажу отдельно, и право использования дополнительного водителя.

Да, на дороге немного таскало, что-то гремело, отваливался бампер, но в целом ведь машина ехала и ни разу не сломалась. А шины вообще были отличными – сколько не утюжили острые осколки лавы – ни одного прокола.

И при сдаче машины обратно хозяева совсем не придирались. Ну да, один из наших джипов по началу въехал в зад другого и помял бампер. Трудно же сразу привыкнуть к автоматической коробке передач. Ерунда. Выгнули, прилепили обратно, отвязали перед сдачей поддерживающие отваливающийся бампер веревочки – никаких вопросов. Даже не заикались о франшизе в 300 евро.

Со страховкой вообще все было не очень понятно. Через Интернет застраховали почти от всего, что можно. Не стали только страховать от угона. Ну кто станет угонять машину на острове? Но на практике страховки у нас практически не было.

На торпеде каждой машины было заботливо наклеено напоминание о местах действия страховки. Из него следовало, что на острове есть три типа дорог. Основные, по которым нам передвигаться было разрешено.  Дополнительные, имеющие  на карте номер с буквой дороги вглубь острова, по которым передвигаться нам запрещалось –  страховка на них не работала, и ненумерованные проселочные дороги, чаще всего изображенные на карте  пунктиром, по которым нам передвигаться на арендованных машинах запрещалось категорически. Можно подумать, что мы брали внедорожники чтобы ездить по асфальту.

На практике мы, особенно на первой неделе, путешествовали в основном на дорогах третьего типа. Ехали три джипа вместе, страхуя друг друга на переправах, которые действительно иногда представляли серьезное препятствие. Иногда даже приходилось залезать в воду, изучая возможный путь движения.

Через реки ехали, включая блокировку колес, максимально медленно, с стараясь не поднимать волну, так как вода могла залить воздухозаборник, расположенный на капоте нашего Mitsubishi Pajero.

Особенно тревожно было, когда под воду уходили фары. Вытащить то машину мы сможем, не зря же первым делом купили на бензозаправке буксировочный трос, но сможем ли потом завестись?

В действительности, опасения были напрасными. Мы лишь раз использовали буксировочный трос, да и то не для себя, а для того, чтобы вытащить на дорогу свалившуюся в обочину Нексию исландского водителя.

Водитель никого ни о чем не просил, но от предложенной помощи не отказался. С взаимопомощью водителей здесь вообще все не очень ясно. С одной стороны все предельно вежливы, уступают друг другу дорогу, ездят по правилам, в общем совсем не так как в Москве. С другой, читал в Интернете жалобу нашего туриста, что когда его машина перевернулась, то никого это особо не заинтересовало. Все спокойно проезжали мимо, считая, что это его проблемы.

Не знаю. Когда мы остановились на дороге и подняли капот, то первая же встреченная машина предложила нам помощь. Может быть из-за того, что это было в центре острова, где мобильная связь не работала, и помощь оказать было больше не кому? В любом случае, по центру страны спокойней ехать минимум в два экипажа. Населенных пунктов здесь нет, связи тоже, а машины проезжают не часто. Особенно в «Центре Пустоты».

Большинство аварий связано с съезжанием автомобиля с дороги. Так как насыпи высокие — кувыркнуться можно очень легко. Пристегиваться нужно всем, включая пассажиров на задних сиденьях.

Из дорожных знаков применяются три. На съезде с асфальта  или хорошей грунтовки – «Только 4 на 4», перед крутыми перегибами – «Перегиб. Осторожно встречная машина» и перед переправами – знак «Переправа», часто с рекомендацией, как лучше переезжать реку вброд.

Мосты в большинстве односторонние. Кто первый подъехал, тот первый и проехал.

Нужна осторожность при открывании дверей. Порыв сильного ветра может ее даже оторвать.

 

Добро пожаловать в Ад!

Начинается настоящий джипинг.  Ведь даже обозначенные на карте номерные дороги, идущие через центральную часть острова – это обновляемые каждую весну горные трассы с водными переправами, доступные только для внедорожников. Что уж говорить про не номерные дороги, обозначенные пунктиром.

Дорога совсем плохая, даже на внедорожниках приходится нелегко. Да это в общем-то и не дорога, а просто следы от нескольких проехавших здесь когда-то машин. Скорее всего — джипов с огромными колесами, которые мы видели в Рейкьявике.

Долго, форсируя реки, поднимаясь и спускаясь по крутым склонам пробираемся вглубь острова.

Наконец выезжаем на перевал и перед нами открывается «долина тысячи дымов». Такая красота. Как будто вылез на край кратера вулкана Земли Санникова из одноименного фильма. Или увидел военный лагерь троллей, разложивших в долине тысячи костров. И отовсюду, и из трещин в земле, и из молчаливых черных холмов идут дымы. И ни одного человека вокруг.

Горячие источники бьют прямо из-под ледника, так что вода в ручьях теплая. Спускаемся и долго бродим между разноцветными желто-зелено-коричневыми пятнами, стараясь не провалиться в кипящую под землей воду.

Ирина присаживается и греет руки над теплой водой маленькой лужицы. Неожиданно озерцо плюется в нее раскаленным паром. Да, здесь нужно соблюдать повышенную осторожность.

Некоторые дырки очень большие. Настоящие пещеры, куда можно спокойно залезть, если бы не вырывающиеся наружу столбы раскаленного сероводорода. Да, так примерно и должен выглядеть Ад.

Вечереет. Мы подъезжаем к Гекле, вершина которой окутана облаками. Любуемся водопадом Трольконухлауп (водопад построенный женщинами троллями) и начинаем искать место для ночлега. В конце концов находим холм застывшей лавы, защищающий от пронизывающего ветра, и ставим лагерь.

Пейзаж совершенно космический. Застывшие, как в стоп-кадре, потоки лавы, черный песок и ни одной травинки, ни одного свидетельства пребывания здесь когда-то человека. Чувствуешь себя Фродо, пробирающимся по страшным, безлюдным землям Мордора. И цель у нас одна — подняться на вулкан. Только вот кольца в кармане нет.

В большинстве древних преданий вулкан Гекла называли «воротами в Ад». Считалось, что во время извержений наружу вырывается вечный огонь, в котором горят души усопших. Все извержения Геклы имели разрушительные последствия, а их было не мало. Последнее произошло в 2000 году.

Утром пытаемся подняться как можно выше на машине, пока на особо крутом подъеме колеса не начинают буксовать. Когда из-под них повалил густой дым, поняли, что наш паркетник дальше не пройдет и откатились на относительно ровное место. Дальше пойдем пешком.

Тропа периодически пропадает, так что идем по карте, загруженной в наш GPS-навигатор. Ураганный ветер с нещадно секущим дождем просто сбивает с ног. Особенно неприятно идти по недавно застывшей лаве — камни очень острые и легко можно пораниться.

На вершине что-то похожее на почтовый ящик, где лежит полностью исписанный журнал с фамилиями восходителей. А вот жерла вулкана в классическом понимании — нет. Лава извергается из трещин на склонах Геклы.

Недалеко от Геклы расположен самый популярный в этом году вулкан Исландии — Эйяфьядлайёкюдль. Дымок кое-где еще виден, но само извержение закончилось. Хотя восхождения и посещение места извержения по прежнему запрещены.

Сам вулкан на удивление красив — есть и жерло и красивый ледопад, стекающий по склону. Правда, это жерло старого извержения, в этом году лава извергалась, почти на перемычке с расположенным рядом вулканом Катла. Пепел вулкана Эйяфьядлайёкюдль продается по всей Европе и в сувенирных магазинах страны. Не удержались — набрали тоже.

 

На южном берегу.

Поездка по кольцевой дороги

- это постоянная встреча с водопадами. Сворачиваем к красивому водопаду — Сельяландсфосс (Seljalandsfoss). Здесь можно пройтись по тропе, между водяным потоком и стеной, с которого река срывается вниз. А со следующим, 60-ти метровым водопадом Скогафосс связана легенда, согласно которой в пещере за водопадом один исландский поселенец спрятал сундук с сокровищами. Специальное заклинание мешает достать их посторонним, но не мешает любоваться их блеском. Поэтому здесь всегда висят радуги.

Подъезжаем к мысу Дирхолай (Dyrholaey) — самой южной точке острова. Любуемся красивой скальной аркой, расположенной не очень далеко от берега. Говорят, что через нее даже могут проплывать небольшие парусники. Отсюда и название мыса — «остров горы-двери».

Когда-то здесь был вулкан, одна часть которого погрузилась в море, откуда еще торчат причудливые скалы, которые согласно связанной с этими местами исландской легенде называют «пальцы тролля», а вторая осталась на берегу, образуя утес и красивые пещеры.

Исландцы вообще любят троллей. Когда в Кефлаке, в ожидании вылета из страны, мы вечером пошли осматривать бухту, то наткнулись на старый домик. Заглянули в окно — в комнате сидел огромный тролль, который неожиданно зарычал. Такая вот автоматизированная страшилка для туристов.

Мыс — убежище для колонии тупиков — птичек с ярко-красным попугаистым клювом и утиными лапками. Тупик — один из символов Исландии.

 

По следам Джеймса Бонда

На южном побережье Исландии расположена знаменитая ледяная лагуна Йокулсарлон. Это любимое место кинематографистов. Можно, не тратя больших средств, снимать пейзажи дикой Арктики и Антарктики, находясь во вполне комфортабельных условиях Исландии. А пейзаж здесь действительно суровый и очень арктический.

Ледник Ватнаекудль — самый большой, по объему льда, ледник Европы. Он занимает одиннадцать процентов территории острова. Толщина льда достигает километра. Когда начинается извержение расположенных под ним вулканов — начинается грандиозное сражение стихий — льда и пламени. Лава подтапливает лед и вырывается наружу в виде огромного столба огня, воды, пыли и пара.  А растаявшая вода несется вниз в виде все сметающего на своем пути селя.

Но пока здесь все спокойно. Ледник Ватнаекудль медленно ползет вниз и крошется айсбергами в небольшую лагуну, соединенную с морем узким проливом. Если пролив перекрыть – верхний слой воды в лагуне станет пресным и лагуна замерзнет. А из айсбергов получатся хорошие торосы. Говорят, что именно так поступили киношники на съемках фильма «Умри, но не сейчас». И Джеймс Бонд смог спокойно рассекать по ледяной глади огромного замерзшего озера, разбивая об айсберги лагуны свой Остин-Мартин.

Мы кататься по лагуне не стали, ограничились фотографиями на небольшом айсберге, причалившем к берегу. С другой стороны -  Пирс Броснан в Исландию вообще не приезжал – все сцены снимали с дублером.

По проливу, навстречу морю медленно плывут новенькие айсберги, в воздухе с пронзительными криками носятся чайки, из воды выныривают ничего не боящиеся здесь тюлени.

Разноцветный – белый, черный и ярко голубой лед. Рваные облака, солнце, пятнами пробивающееся из-за туч и красиво подсвечивающее хаотичное нагромождение сераков ледника, плавающие в воде небольшие, но очень красивые айсберги … Это место нужно посетить обязательно.

 

След от копыта коня Бога.

Сворачиваем с основной магистрали и подъезжаем к следующему чуду природы.

Водопад Деттифосс – самый мощный в Европе. Его еще называют европейской Ниагарой. Хотя почему именно Ниагарой? Ведь на планете есть водопады и мощней.

Деттифосс переводится как грязный водопад. Вода действительно мутная. Но может так и лучше. Мощнее. И еще невообразимый рев падающей воды. И огромное облако водяной пыли. И постоянно висящая радуга. В общем, впечатляет.

Едем дальше вдоль реки  и попадаем в подковообразный каньон  Асбирги (Asbyrgi), расположенный на ее левом берегу. Древнее скандинавское предание гласит, что его причудливая подковообразная форма — след от копыта Слепнира — коня языческого бога Одина.

В подкове, благодаря расположенным по краям отвесным скалам, защищающих след копыта коня Бога от холодных ветров, вырос настоящий лес. Для нас — ничего особенного, но для исландцев — настоящее чудо природы. Это здесь большая редкость.

Заходим в лес и сразу натыкаемся на грибы

- Смотри, какие красивые поганки!

- Ты, что! Это же рядовки! Замечательные грибы! – воскликнул Дима и достал сумку.

- Вечером сварим с макаронами – пальчики оближешь!

Возвращаемся в кемпинг и видим большой плакат с изображением растущих в этом лесу грибов и растений. Вот так, собрали грибы на ужин, а на самом деле уничтожили экспонаты, демонстрирующиеся посетителям нацпарка на экскурсиях. Погорячились, однако. А грибы действительно оказались вкусными.

 

Проблемы поиска ночлега.

Вулкан Крафла, название которого как-то сразу ассоциируется с Вислой и Тофлой, укравших шляпу Волшебника, не похож на  классическое представление о вулкане.  Вместо конусообразной вершины – многоуровневая система трещин, расположенная рядом со скрытым  под землей очагом магмы. Последнее извержение было в 1984 году. Черный след лавовой реки и сейчас отчетливо виден на поверхности.

Рядом с вулканом находится геотермальная станция. 85 процентов всей энергии, вырабатываемой на острове, добывается из геотермальных источников.

Пересекаем очередную точку раскола тектонических плит континентов. Когда-нибудь остров расколется по диагонали. А сейчас здесь можно постоять над разломом — одна нога в Европе — другая в Америке, или спуститься в него к подземному озеру с горячей водой.

Недалеко от Крафлы находится Миватн – «комариное озеро». Комары есть, но они совсем не кусаются. Извилистая береговая линия, ажурные, с огромными дырками-окнами скалы, множество уток и небольшой лес. Без грибов мы и тут не остались.

 

В Центре Пустоты.

Под завязку заливаемся топливом и сворачиваем на дорогу, ведущую вглубь острова.

Долго едем по лавовому полю. Когда поняли, что до кемпинга нам сегодня не дотянуть — решили остановиться на ночлег. На развилке выбрали дорогу, аккуратно перегороженную камнями, и въехали в залитый солнцем каньон с отвесными стенами.

Кажется, что мы попали в декорации фильма «Золото Маккены». Вот сейчас тень утеса упадет на скалы и укажет путь в долину с сокровищами. А на край каньона, размахивая ружьями и луками, выскочат кровожадные индейцы. Песок вот только черный. Но к этому мы уже привыкли. Хотя по началу черный песок, особенно на пляже, производил впечатление. Да и в детских песочницах он выглядел довольно странно.

В полной уверенности, что нас никто не потревожит, разбили лагерь и стали жарить барбекю из мяса ягненка.

Неожиданно появился джип, который увидев свежие следы, решил срезать путь и поехал за нами по запрещенной дороге. Минут через десять, с разбитым  передом, сильно громыхая, он вернулся и поплелся обратно.

Утром добрались до восточной части ледника Ватнаекудль, чтобы изучить знаменитую ледовую пещеру. Она образовалась благодаря горячему источнику, расположенному под ледником. Зимой из пещеры вытекает горячая вода, а летом, когда ледник тает, и разбавляет своей талой водой ручей — холодная, или точнее — чуть теплая.

Не веря своим глазам, читаем название реки на карте – «Волга»! Никогда бы не подумал, что обнаружу исток Волги в Центре Пустоты.

К сожалению, толком изучить пещеру нам не удалось. Из-за аномально высокой температуры свод рухнул, и мы смогли побродить лишь среди осколков ледяного купола.

Все равно очень красиво. Ледяные арки, ажурные мосты, нависающие карнизы. Это уже не пещера, а какой-то полуразрушенный ледяной дворец. При нас произошел еще один мощный ледовый обвал, но к счастью, никто не пострадал.

Еще одна ночевка на лавовых полях. Пейзаж совершенно не реальный, космический. Где-то здесь, в центральной части острова НАСА тренировала своих космонавтов пред отправкой на Луну. Некоторые и сейчас считают, что знаменитые кадры высадки на Луну были сняты в этих местах.

Вторая  цель нашей поездки в «Центр Пустоты» — кальдера Аскья, которая образовалась после взрыва вулкана. Извержение этого вулкана началось 29 марта 1875 года и продолжалось тридцать лет. Выпавший на восток острова пепел привел к гибели скота и последовавшей за этим эмиграции пятой части населения острова в США и Канаду. Последнее извержение было в 1966 году. Диаметр кальдеры составляет 15 километров. В ее центре — большое озеро, самое глубокое в Исландии.

Дорога опять идет по лавовым полям. Булькающая раскаленная масса залила безбрежные пространства и застыла, почти не разрушенная временем. То ли извержение было относительно недавно, то ли такой климат — без разрушающего воздействия резких перепадов температур.

Рядом с большим холодным озером — горячее маленькое, которое называется Витти, в переводе с исландского — Ад. Оно расположено в глубокой впадине. Температура воды от 20 до 30 градусов. Горячие источники бьют со дна озера, частично они расположены на склонах впадины. Здесь принято купаться без купальных принадлежностей. Логично, как еще должны выглядеть грешники, варящиеся в котле преисподней. В этом месте мы и закончим рассказ о нашем очередном путешествии.

Николай Носов. Статья из журнала «Полный Привод. 4 на 4″.