Идея пересечь Ботсвану на машине мне сразу не понравилась.

- Сама подумай, — убеждал я жену Ирину, — сейчас сезон дождей и все дороги размыты. В Ботсване левостороннее движение и машины с непривычным для нас правым рулем. Совершенно непонятно, какие там гаишники и особенности движения. Может, как увидят за рулем белого туриста, так и начнут раскручивать на всю катушку. Например, что у вас за странное водительское удостоверение, где всего одно слово на известном в мире языке, да и то на французском? Кроме того, Ботсвана везде позиционируется как страна элитарного туризма, где все страшно дорого и не приспособлено для самостоятельных путешествий.

Самостоятельная поездка имеет свои преимущества

- Зато Ботсвана в прошлом году стала безвизовой страной для россиян. Нам все равно нужно как-то возвращаться из замбийского города Ливингстон в Йоханнесбург, ведь вернуться в Москву мы можем только оттуда, а суммарная стоимость перелета из Ливингстона до Йоханнесбурга для пяти человек превышает стоимость аренды машины. Доберемся сейчас на такси с друзьями до границы, возьмем в ботсванском городе Касане на прокат машину, и езжай куда хочешь. Если мы возьмем джип, то сможем сворачивать с основной дороги и смотреть животных в национальных парках. Сэкономим кучу денег на сафари, да и самим смотреть намного интересней. А то гид все время мешается: из машины не вылезай, ко льву не подходи… Все у него всегда очень опасно, ничего делать нельзя, очень достает.

Да, а ты еще не забыл, что мне очень хочется побывать в дельте реки Окаванго?

Бабочки. Национальный парк Чобе

Последний довод крыть было не чем. Осенью приятель, знающий о нашей любви к Африке, прислал нам по Интернету сообщение, что кинотеатре 3D-MAX в Рамсторе состоится премьера и презентация стереофильма о Ботсване, про дельту реки Окаванго. Причем, он сообщил, что пришло приглашение на его фирму, и он включил нас в списки гостей.

Девушка долго рылась в бумагах, но никакого упоминания наших фамилий в списках приглашенных не нашла. — Наверное, что-то напутали, – решила она и пропустила нас в зал.

Водопой

Презентация фильма проходила с размахом. Фуршет с алкогольными напитками, тропическими фруктами и какой-то национальной едой. Выступление посла Ботсваны в Швеции – ближе не нашли, а в России посольства, похоже, нет. Во всю зажигал ботсванский фольклорный ансамбль, а красивые чернокожие танцовщицы в откровенных нарядах были просто неотразимы.

Я поинтересовался у посла Ботсваны, стоит ли ехать в его страну на новогодние праздники, ведь в это время в тех краях сезон дождей.

- Конечно, стоит! Дождь же не идет все время. Прошел ливень – и опять солнце. Зато туристов будет мало, многие ведь боятся ехать в несезон.

Кульминация банкета – премьера фильма. Мы плыли по извилистым протокам реки, не впадающей ни в одно море, ведь Окаванго течет к пустыне Калахари, полностью исчезая в

ее жарких песках. В месте встречи с пустыней река разливается на множество протоков, образуя дельту с уникальной экосистемой. Автор фильма во всю использовал 3D – эффекты – казалось, что ветки просто хлещут нас по лицу, совсем рядом плещутся бегемоты, проходят мимо стада слонов.

- Это именно то, что мне надо, — заявила Ирина, и мы стали готовиться к поездке.

Наша машина

Но сейчас, после похода по Драконовым горам и сплаву по Замбези, мы и так были переполнены эмоциями и впечатлениями. Мне уже было не так очевидно, что стоит опять напрягаться и думать о новом походе. Может лучше оставить визит в дельту реки Окаванго на следующий визит в Африку?

- Я уже купила карту Ботсваны. Посмотри, тут нарисованы отличные дороги, так что и внедорожник скорее всего не понадобится.

Купленная карта Ботсваны оказалась обычной туристической схемой, но дорога, ведущая через национальные парки к дельте реки Окаванго, действительно была, причем в отличие от многочисленных дорожек, нанесенных тонкой линией или вообще, пунктиром, она позиционировалась как хороший грейдерный путь.

- Ладно, попробуем. Отпуск еще не кончился, время есть, так что если не получится – просто улетим из Ботсваны на самолете.

За полтора часа на такси мы доехали до пограничного пункта на реке Замбези, и после небольших пограничных формальностей вышли на берег реки и стали ждать паром. Как все-таки Африка на уровне ассоциаций связана у нас с детством. Разыгравшаяся недалеко от паромной переправы схватка мангуста с коброй напомнила об отважном защитнике детей – мангусте Рики-Тики-Тави. Грозно раздувшая капюшон кобра не отрывала взгляда от застывшего мангуста. Мангуст, также не обращающий внимания на зрителей, смотрел ей в глаза, выбирая момент для атаки. Народ, собравшийся посмотреть на поединок, так и не узнал, чем он закончился – подошел паром. Все как в сказке и не знаешь, какое еще чудо встретишь за поворотом.

На паром погрузились машины, затем люди. Вдалеке заметили стадо бегемотов. Хотя смотришь в бинокль, но все равно не оставляет ощущение, что ты в зоопарке. Один из бегемотов испражняется, разбрасывая своим вращающимся хвостиком фекалии по окрестным площадям. Да уж, есть о чем задуматься. Ведь этой воды я накануне наглотался, когда мы перевернулись на порогах, которые расположены ниже по течению.

Вылезаем из парома и долго плетемся по нейтральной земле к пограничному пункту, рядом с которым стоит щит с надписью «Добро пожаловать в Ботсвану».

Отсутствие визы никого из пограничников не удивило, нам поставили печати в загранпаспорт и пустили в страну.

Ботсвана – одна из наиболее привлекательных для туристов стран Южной Африки. Очень дружелюбное население, низкий уровень криминала, да и вообще, населения довольно мало. По местным меркам страна богатая – здесь добывают алмазы. Но главное богатство страны – это ее национальные парки Чобе и Окаванго.

Кемпинг огорожен колючей проволокой под током

Кемпинг на окраине приграничного города Касане, куда мы за доллар с человека доехали на такси, произвел впечатление хорошо укрепленного лагеря, с часовым у ворот несколькими рядами колючей проволоки. Заботливо прикрепленная табличка сообщала, что проволока под высоким напряжением!

- Это защита от диких животных, — объяснил хозяин кемпинга, немолодой немец Ханс. – Единственный пункт проката машин находится в аэропорту, так что если вам нужен джип, отправляйтесь туда.

Выходим на улицу и ловим такси. Но когда мы уже отправились в путь, выяснилось, что прокат не работает, ведь сегодня суббота – выходной.

- Вы уверены? – переспросил я у девушки шофера.

- Абсолютно, ведь я там работаю, более того, я единственный представитель компании сдающей в аренду машины в этом городе. В прокате есть всего один внедорожник, который я могу выдать вам в аренду завтра.

Потрясающее везение, что бы первый попавшийся водитель оказался единственным в городе человеком, способным помочь с арендой джипа. Пауло Коэльо наверняка сказал бы, что это знак, говорящий, что нам следует отправиться в путешествие.

Погрузившись в новенькую Тойоту, отправляемся на встречу приключениям

Итак, 13 января 2008 года мы, погрузив вещи в новенькую Тойоту, отправились в путешествие по Ботсване. От моего коллеги по работе, который увлекается джипингом (езде на джипе по бездорожью) и даже участвовал в соревнованиях в Тверской области, я знал, что самым необходимым инструментом, при занятии этим видом спорта, является лебедка для вытягивания машины из грязи. К сожалению, в прокате нам не только не дали лебедки и буксировочного троса, но и даже обыкновенного насоса.

- Видимо дороги хорошие, и нам все это не пригодится, — решил мой приятель Олег, который что-то знал о джипинге, правда в теоретическом плане. – Да и протектор явно для хороших дорог. Все равно сегодня воскресенье и мы ничего не купим. А если сломаемся – позвоним по мобильнику.

Олег был нашим самым авторитетным водителем. Он уже ездил на машине с правым рулем и по дороге с левосторонним движением, правда, не на джипе. Но он хотя бы знал, что в джипе есть понижающая передача, для того, чтобы выбираться из совсем тяжелых ситуаций. Так что он, немного полистав инструкцию по эксплуатации автомобиля, первым сел за руль. Зарегистрировавшись у ворот национального парка, мы по действительно отличной дороге покатили навстречу приключениям

Термитник

Первое сафари в Африке – незабываемые эмоции. Масса разнообразных животных — слоны, антилопы, газели, жирафы … И никакого постоянно мешающего гида, где хочешь – останавливаешься и вылезаешь из машины. Народ непрерывно восхищенно щелкал затворами фотоаппаратов. Все как в телевизоре, но настоящее, и эти симпатяги слоны и потрясающе грациозные «плюшевые» жирафы.

Первый отрезок пути по национальному парку Чобе оставил отличное впечатление и вселил уверенность, что мы сможем доехать до, так понравившейся жене, дельты реки Окаванго.

Проехав насквозь первый отрезок парка, мы выехали к границе с Намибией, где собирались остановиться в указанном в путеводителе кемпинге. К нашему удивлению, кемпинг уже ликвидировали, и нам пришлось переходить на запасной вариант и ехать к дорогому отелю, как их здесь называют – лоджии.

Лоджия была абсолютно безлюдна, если не считать менеджера, который угостил нас пивом, но селить отказался.

- Это государственная гостиница, все нужно было бронировать заранее. Если кто-нибудь узнает, что я вас здесь поселил или просто разрешил поставить палатки – меня уволят с работы.

- А где же нам ночевать? Ведь в Ботсване запрещено ставить палатки вне кемпингов?

- Возвращайтесь к пограничному пункту. Его закрывают через час. Вы всем можете говорить, что не успели перейти границу и ждете утра.

Слоны в это время очень опасны

Возвращаемся и сворачиваем по указателю – «Стоянка большегрузных машин». Видим большую площадку, огороженную колючей проволокой с закрытыми изнутри воротами. Зато слева от ворот огромный пролом с поваленными столбами. Большая куча навоза не оставляет сомнений – стену проломил слон. А вот что здесь происходило дальше – непонятно. Пейзаж, как в фильме Андрея Тарковското «Сталкер». Такое ощущение, что все кто здесь был спасались бегством от смертельной опасности, побросав при этом свои вещи. Разбитые стекла бытовок, брошенная шляпа, оставленный прицеп с еще одним покалеченным домиком и все это обильно посыпано разбитым стеклом. Гиблое какое-то место, очень угнетающее, но деваться некуда – вскрываем ворота, загоняем джип на площадку и закрываем ворота обратно. По крайней мере с трех сторон мы будем защищены от диких животных колючей проволокой, пусть даже по ней и не идет ток.

Ставим лагерь стараясь не шуметь. Кто его знает, как отнесутся к нашему вторжению пограничники, да и расположенный рядом лагерь беженцев из Анголы особого доверия не внушает. Хотя им сейчас можно позавидовать — с колючей проволокой у них все в порядке.

Ночь проходит спокойно, никто, если не считать шныряющих в темноте у палаток мангуст, нами не заинтересовался. Из-за мучавшей его бессонницы, Олег при свете фонарика дочитал инструкцию по эксплуатации автомобиля, и мы уверенно продолжили путь.

Наша дорога

Дорога постепенно ухудшается, непонятно даже, как осуществляется автобусное сообщение между встречающимися на пути деревнями, но наш внедорожник идет хорошо. Хижины туземцев выглядят очень колоритно и оригинально, это не круглые мазанки, покрытые соломой, как в большинстве деревень Африки, а прямоугольные, впрочем, так же со стенами из глины и соломенными крышами.

Вдоль дороги растут баобабы

Местные хижины — четырехугольной формв

Вдоль дороги растут баобабы – крепко держащиеся за землю великаны, непонятным образом вызывающие прилив радости и оптимизма. Так и хочется остановиться у каждого и обнять ствол руками. Возможно, они вызывают воспоминания о планете Маленького Принца, а может, просто все чувства обострены после нервной ночи.

Великолепный пейзаж. Справа бескрайние поля Намибии, слева – «зеленые холмы Африки», с такой любовью описанные Хемингуэем. Сезон дождей. Все растет, буйно цветет и радуется жизни.

Опять въезжаем в ворота национального парка Чобе и регистрируемся у охранника. Теперь мы должны пересечь основную часть парка.

Первые лужи проходим по всем правилам

Дорога ухудшается – появляются большие лужи, которые невозможно объехать. Первые озерца преодолеваем по всем правилам – если колесом не удается зацепиться за край дороги – идем босиком промерять глубину встретившегося препятствия, выбирая наиболее удобный путь проезда. Впрочем, после того, как мы увидели на краю затопившего дорогу озерца крокодила, этот способ проверки дороги стал не очень популярен.

В луже на дороге лежит крокодил

- Африканцы считают, что встреча с крокодилом – это к несчастью, вспоминает прочитанный перед поездкой путеводитель Ирина. Мы не суеверны, но все чаще, включив полный привод и понижающую передачу, отправляемся на форсирование водной преграды вслепую.

Поднятая волна хлещет в лобовое стекло, иногда накрывая машину с крышей, но Тойота идет на редкость уверенно. Все-таки дизельный двигатель в таких условиях – незаменимая вещь, чувствуется, что работает на пределе, но не глохнет. А что будем делать, если он все же заглохнет, и мы застрянем в луже?

Как-то тревожно становится на душе. Мобильная связь давно пропала, никакие машины на дороге не встречаются. Едем на грани фола, если что случится – ситуация станет критической. Успокаиваем себя тем, что эти преграды временные, скоро плохой участок закончится, и мы опять поедем по хорошей дороге.

Наша дорога

Действительно, временами дорога принимает пристойный вид и мы разгоняемся аж до сорока километров в час, но затем опять утыкаемся в водную преграду и становится неуютно.

Настроение поднимают только животные, которых невообразимо много вокруг. Причем они часто пытаются выбраться на дорогу – и разноцветные диковинные птицы, и быстро улепетывающая при нашем приближении леопардовая черепаха с красивым узорным желтым панцирем, и полутораметровая змея, бревном лежащая поперек дороги. Может быть это черная мамба, ставшая знаменитой после нашумевшего фильма Тарантино «Убить Билла»? Жаль, что у нас нет определителя змей.

Наконец добираемся до обозначенной на карте большой деревни. Вместо ожидаемого крупного населенного пункта – пара маленьких домиков, окруженных забитыми в землю острыми камнями, что защищает хозяев от визита слонов.

Единственный житель – чернокожий парень в военной форме, очень удивился, увидев нашу машину.

- Поезжайте дальше по правой дороге, тогда у вас будет шанс добраться до Северных ворот парка. Что дальше – не знаю, но думаю, что дорога после ворот станет лучше.

Рисунки древних бушменов

Вскоре, недалеко от деревни находим скалы с рисунками бушменов. Это известное место, описанное в путеводителях. Пишут, что этим рисункам четыре тысячи лет. Рисунки находим с трудом, с гидом, конечно, здесь было бы легче, но зато мы бы не испытали такую радость открытия.

Дорога опять плохая. Причем она разбегается на множество объездов и непонятно, по какому из них лучше ехать. Через некоторое время находим свежие отпечатки протектора на песке, и настроение улучшается, кто-то едет впереди нас, значит не так все плохо. Вскоре выясняем, кто этот кто-то: в вырытой слонами яме для купания крепко сидит джип. Рядом с ним радостно кричащие пассажиры – южноафриканский фермер Пол и его жена Жужу.

Попытки вытащить машину из ямы привели только к обрыву буксировочного троса Пола. Пришлось, забрав Пола, возвращаться в деревню за подмогой.

Фермер Пол и его жена Жужу

Как ни странно, у деревенского солдата был джип с лебедкой и здоровой железной цепью, с помощью которых машину Пола удалось извлечь из ловушки. Конечно, у нас появились сомнения в целесообразности продолжения пути, но Пол был настроен оптимистично.

- Он просто безумен, — сказал вытащивший Митсубиси Пола солдат. – Вы не успеете доехать до северных ворот парка. А ночевать в нем нельзя, очень опасно. Остерегайтесь слонов, у них сейчас брачный период и самцы очень агрессивны, — добавил солдат и поехал обратно в свою деревню.

В слоновьей ловушке

Возвращаться очень не хотелось. До Северных ворот не так уж далеко осталось. Иначе как же мы попадем в дельту реки Окаванго? Как же Ирина мечта? Если ехать вторыми за джипом «безумного Пола», то вроде не так страшно. Видно будет, где прошла его машина. А человек он опытный, да и едет, вроде, ни в чем не сомневаясь. А уж после ворот, по хорошей дороге мы так полетим!

Ехать действительно стало быстрее. Безумный Пол не колеблясь пилил по центру каждого встреченного водяного бассейна, больше не пытаясь объехать препятствия, видимо опасаясь опять попасть в слоновью ловушку. Джип зарывался носом в грязь, поднимал в верх фонтаны воды, но все же, не застревая, продолжал путь. Наша новенькая Тойота, явно не ожидавшая такой трассы, послушно повторяла его маневры. У нас уже смыло и, куда-то, унесло номерной знак, загорелся какой-то аварийный сигнал, сообщающий, согласно прочитанной инструкции, что нам надо обратиться в ближайший сервисный центр дилеров Тойоты, но все же мы уверенно продвигались вперед.

Атака слона

Вдруг машина Пола резко затормозила. На дорогу перед ней вышел огромный слон, причем весь его вид выражал ярость и готовность броситься в атаку. Слон растопырил уши, поднял хобот и стал грозно трубить, готовясь к бою. Сразу вспомнилась история, когда слон бивнями проткнул насквозь дверцу джипа. А у нас машина прокатная, и так вся уже, наверное, в царапинах, а уж если слон раздолбает – совсем не расплатишься.

У Безумного Пола была своя машина, но он тоже не горел желанием вступать со слоном в брачный поединок за право обладания самкой. Во всяком случае, Пол быстро включил передачу заднего хода и понесся назад. Мы не раздумывая, повторили его маневр. Ирина, вися на подножке прыгающего на кочках джипа, пыталась заснять на видео надвигающуюся трагедию, но ничего серьезного не произошло. Довольный одержанной победой слон благородно не стал добивать удирающего противника и, с достоинством удалился в буш.

Переведя дух, осторожно проехали мимо места битвы и продолжили путь. Солдат оказался прав, мы не смогли доехать до ворот парка. Вроде оставалось совсем немного, но в полной темноте было непонятно куда ехать по залитой водой поляне.

Ночевка под баобабом

Безумный Пол предложил становиться на ночлег, и мы с неохотой согласились. Пол выбрал большой куст и подогнал к нему свою машину. Мы поставили Тойоту параллельно, организовав таким образом третью стену обороны. Между машинами поставили палатки, оставшуюся без защиты четвертую сторону забаррикадировали запасным колесом и канистрами с водой. Конечно, слона этим не остановишь, но время выиграть можно. Главное, в случае атаки, успеть вылезти из палаток и спрятаться в машине.

Неожиданно раздался грозный рев. – Это слон? – поинтересовалась Ирина.

- Нет, это лев, «успокоил» Пол. Видимо это его территория и ему не нравится наше вторжение.

- А у вас есть оружие? – поинтересовалась Ирина.

- Только лопата. Но не уверен, что ей удастся отбиться от льва.

Засунув нож под подушку, лег спать. Конечно, я не масай, который может с ножом выйти против льва, но все же лучше, чем ничего. Ирина попыталась лечь спать в багажник, но у нее ничего не получилось – с закрытыми стеклами очень душно, а с открытыми – съедят комары, ведь мы застряли в каком-то болоте.

У костра

- Уж лучше лев, чем эти малярийные кровопийцы, — сказала Ирина и вернулась в палатку.

Спалось плохо. Периодически просыпался и прислушивался к звукам ночи. Лев не стоял на месте, а все время ходил вокруг лагеря, пытаясь прогнать непрошенных гостей грозным рычанием. Утром Пол сказал, что видел его ночью в траве совсем рядом с Митсубиси, но видимо лев был неголоден. А может, помешал тропический ливень, обрушившийся на наш лагерь утром и прогнавший льва.

Ливень был очень не кстати. И так плохая дорога превратилась в реку, а палатки оказались в центре небольшого озера.

Утром, собрав промокшие вещи, продолжили путь и буквально через километр оказались у Северных ворот парка.

Охранники очень удивились появлению туристов.

- Ну, как там дальше? Хорошая дорога? – с надеждой спросили мы.

- Нет. По хорошей дороге приехали вы. А с той стороны давно никто не приезжал.

- Но ведь на карте нарисована чуть ли не автомагистраль?

- Попробуйте, может получится.

Жираф. Национальный парк Чобе

Безумный Пол все равно поехал вперед, и когда дорога превратилась в реку, разделся и полез в воду. Только когда вода дошла до его груди, он признал свое поражение и предложил возвращаться.

Обратный путь был тоже не легким. После ливня уровень воды в лужах и озерцах поднялся, но все же по знакомому пути было ехать легче, особенно держась за машиной Пола. Мы уже почти расслабились, когда я неожиданно увидел выбегающего сбоку из засады того же огромного сумасшедшего слона. Резкий выброс адреналина у всех пассажиров и Тойота улетает на полном газу вперед, невзирая на очередное водное препятствие. Слон выскакивает на дорогу, чтобы продолжить разборки, но уже поздно и мы улепетываем по бушу.

На очередной развилке теряем машину Пола и продолжаем путь в одиночестве. Дополнительное препятствие – стадо слоних со слонятами. Долго сигналим, сгоняя их с дороги. Опасаемся, что это их разозлит, так что машину поставили в месте, где можно было легко развернуться и удрать.

Но вот и граница национального парка. Только тут напряжение спадает. Беспокоит только судьба Безумного Пола, ведь его машина так до ворот и не дошла. Ждем его некоторое время, затем объясняем проблему охранникам парка. Они обещают по возможности выслать помощь, и мы возвращаемся в ботсванский городок Касане.

А в путеводителе находим фразу, что выбранная нами дорога в сезон дождей совершенно непроходима.

Николай Носов (статья из газеты «Вечерняя Москва»)