Далеко-далеко, на самом юге Африки, расположены Драконовы горы. Говорят, их так назвали потому, что их вытянутые хребты похожи на спины уснувших драконов. Но сон этот обманчив: каждый год в сезон дождей (с октября по апрель) они просыпаются. Грохочет гром, сверкают молнии и струи огня пронзают хмурое небо. В этих горах расположено маленькое королевство Лесото, в котором находится высшая вершина Южной Африки — Табана-Нтленьяна (3482 м). Это главная цель нашего очередного путешествия по Московскому меридиану.
Мы продолжаем исследовать самые большие горы Африки. Под флагом «ВВ» уже поднялись на высшую точку континента гору Килиманджаро (Танзания), третью по высоте вершину Африки пик Маргерита (Уганда), четвёртую – Рас-Дашен (Эфиопия).
Горные туристы из нашей группы хотели побывать в Драконовых горах, «водники» — сплавиться по Замбези, полюбоваться самым большим (по площади зеркала падающей воды) водопадом планеты и напоследок посетить одно из самых нетронутых человеком мест в Африке – дельту Окаванги, полноводной реки, которая впадает не в море, а в пустыню Калахари, полностью исчезая в её жарких песках. Получится ли всё это – пока неизвестно, ведь мы — вольные путешественники, нас не опекают туркомпании, нас не ждут ни гиды у выхода из аэропорта, ни швейцары у забронированных гостиниц.
Гора Табана-Нтленьяна находится в Лесото, но мы решили начать поход с территории ЮАР. Во-первых, в России нет посольства Лесото и вопрос получения визы оказался до конца не выясненным; во-вторых, всё равно в горах никого нет, вероятность задержания за нелегальный переход границы близка к нулю, да и кому там показывать визу?
Стартовали на следующий день из города Питермарицбурга, откуда каждый день ходят местные маршрутки до кемпинга «Сани Лодж Бэкпекерс» (койка в общей комнате стоит $10 в сутки, есть кухня, где можно готовить еду, электричество, душ; там же можно договориться о трансфере до ворот национального парка).
Район нацпарка «Вергелен», через который мы решили проложить маршрут, – самый дикий и малопосещаемый во всех Драконовых горах. (Кстати, позднее, у входа в парквсем вручили инструкцию о правилах поведения. В ней, в частности, говорилось, что если мы встретим в парке людей, то лучше к ним не приближаться и ни в коем случае не проводить их фото- или видеосъёмку, так как, скорее всего, это будут наркоторговцы, нелегально переправляющие товар из Лесото.)
Посовещавшись, решили взять местного проводника: всё же трудно бывает найти в тумане тропу даже при наличии хорошей карты и GPS-навигатора. Да и один проводник на 11 человек — не так уж дорого. Кроме того, представлялось, что местному будет легче договориться с туземцами в Лесото, а самое главное — он покажет места, где безопасно будет поставить палатку, так как вероятность поражения молнией в Драконовых горах в это время года крайне высока.
Проводник Пол, импозантный 40-летний белый, потомок немецких миссионеров, перебравшихся в ЮАР ещё четыре поколения назад, полностью оправдал наши надежды. Настоящий профи, отлично знающий специфику района и все его тропинки, он не только находил безопасные для ночёвки пещеры, но и грамотно прокладывал маршрут в зависимости от состояния погоды (прежде всего, от вероятности грозы).
Подъехали к воротам национального парка, где проводник зарегистрировал группу, после чего все заполнили бумаги, в которых подтвердили, что мы ничем не болеем и хотим посетить такое опасное место, как Драконовы горы. Расписались в книге учёта и вышли на маршрут.
Вернулись по дороге к реке Мкхамази и в 8.00 начали путь по идущей вдоль неё тропе. Периодически приходилось переходить реку вброд, но это не вызывало серьёзных затруднений. К 12 часам подошли к скальным выходам, где Пол показал нам наскальные рисунки бушменов, не описанные в путеводителях. Он и сам их раньше не видел – на них недавно наткнулся его знакомый рейнджер. Наскальные рисунки первобытных бушменов часто встречаются в Драконовых горах. Некоторым из них более 3000 лет. Координаты увиденных нами по GPS-навигатору – S 29 o 31* 08.7** E 29 o 22* 42.4**. Полчаса с интересом изучали изображения сцен охоты и повседневной жизни первобытных людей, затем продолжили движение по маршруту и к часу дня достигли скального навеса – пещеры Птичьих гнёзд, где разбили лагерь. Почти сразу пошёл дождь, но нам он был не страшен: скальный навес защищал как от дождя, так и от возможных ударов молний. Угостили Пола борщом, а он нас — сушёным мясом антилопы.
К сожалению, не обошлось без конфликтов. Наш единственный автостопщик на первой же ночёвке заявил, что не давал согласия на проводника и платить за него не будет. «Горники» отнеслись к этому философски, а вот «водников» такое заявление задело.
— Мы же все вместе это обсуждали, и ты не возражал.
— Но и не давал согласия.
— Но мы же одна команда и идём одной группой.
— Вы идёте одной группой, а я просто иду рядом.
— Да пусть идёт с нами, — заступились за него «горники». – Потеряется – у нас же проблемы будут. Зачем нам спасработы?
Действительно, зачем? Тем более, что подруга автостопщика осталась в команде, поэтому он мог спокойно каждый вечер «вписываться» в палатку, которая девушка несла в своём рюкзаке, и ужинать тем, что она приготовила. Теперь этот человек сможет сделать доклад на заседании Академии вольных путешествий о том, как можно «застопить» целую тургруппу. Бесспорный вклад в науку о путешествиях…
На следующий день мы вышли в 6.45. Переправились через реку Нхлангени и полезли вверх по усыпанному цветами склону. Вокруг всё цветёт и благоухает. Потрясающе красиво. Тут и дикие гладиолусы, и ирисы. Любуемся разнообразными орхидеями, горечавками. Местные горы сложены из каких-то мягких пород и сильно разрушены. Скалолазанием здесь никто не занимается из-за высокой опасности камнепада.
Ещё шаг, и Ирина стремительно отдёргивает ногу: на тропе лежит большая змея. Это обладающий смертельным укусом бергеддер – африканская горная гадюка. Очень редкий вид. Обычно яд змеи бывает нервно-паралитическим или отравляющим, а у этой и то, и другое одновременно. Ирина медленно достаёт видеокамеру, но змея проворно уползает. Через некоторое время натыкаемся на ещё одну смертельно ядовитую рептилию. Это пуфэддер – африканская шумящая гадюка. Змея спит, свернувшись в клубок, и мы спокойно проводим видеосъёмку.
— Хочется заснять знаменитый бросок змеи. Давай я её пошевелю трекинговой палкой.
— Не стоит, — тут же подключается к разговору Пол, — змея может мгновенно подняться по палке и ужалить обидчика. Вероятность смертельного исхода 20%. Лучше пошли дальше.
К слову, такого количества змей я ещё не встречал нигде, в том числе в джунглях Уганды и Амазонии. Даже утром, прежде чем надеть ботинки, приходилось осторожно их переворачивать и вытряхивать – ночью туда вполне могла заползти змея. Пол призывал также к осторожности при снятии тента с палатки. Внутрь гад заползти не мог (порожек всегда был поднят, за этим мы внимательно следили), а вот залезть под тент, чтобы погреться о бок спящего человека через стенку — запросто. Особенно нас впечатлила огромная кобра, которая лежала менее чем в полуметре от тропы, по которой мы прошли. Змея может плюнуть ослепляющим ядом в глаза, точно попадая в цель с расстояния до 2,5 м. Та кобра не отличалась кровожадностью и, когда обнаружила, что её заметили, неторопливо выползла на тропу, продемонстрировав всю свою красоту, и скрылась в траве.
Прочей живности тоже было довольно много: и стаи бабуинов, и стада антилоп. Но все держатся очень настороженно и близко не подпускают. То ли боятся браконьеров, то ли сказывается близость границы с Лесото, где охоту никто не запрещал. Водятся и леопарды, но их очень трудно заметить. Удивили крабы, живущие в пресной воде ручьев. «Откуда они здесь взялись?» — спрашиваю Пола. А он удивляется больше меня: «Неужели в России крабы в реках не живут?!»
Огненное дыхание драконов оставило обширные отметины в горах. Внизу практически нет целых деревьев: или сильно обгоревшие, или только обуглившиеся пеньки. Вверху, когда идёшь по хребту-спине дракона, кажется, что там нет целого места: всё в отметинах от ударов молний. Грозы идут каждый день и каждую ночь. Обычно дождь начинается с полудня и заканчивается глубоко за полночь, так что стараемся выходить на маршрут с первыми лучами солнца и проходить самые молниеопасные участки до обеда.
Вылезаем на перевал Мкхомази по некрутым травянистым полкам вылезаем в полном тумане (4 часа от лагеря). Без проводника седловину найти было бы нелегко. Перевал — это край плато, поднятого высоко в небо. По этому обрыву проходит государственная граница Лесото. По хребту, где находится наш перевал, проходит водораздел между реками бассейнов Индийского и Атлантического океанов. На берегу ручья в верховьях реки Оранжевой ставим лагерь. Немного тревожно. Ощущаю себя нарушителем, незаконно пересекающим границу.
А вот и первый встреченный за этот поход человек. Неожиданно материализовавшийся из тумана туземец из племени басуту стоит и молча смотрит на наши приготовления ко сну. Холодно, и не подумаешь, что это Африка. Всё-таки высота 3 км. Зимой здесь вообще всё обычно покрыто снегом и бывают даже снежные бури. Но и сейчас в январе, когда Южном полушарии самый разгар лета, в набедренной повязке не походишь. Видимо, нашим появлением заинтересовались и шакалы, кричащие где-то недалеко. Туземец немного постоял и исчез в тумане. Наверное, пошёл рассказывать соплеменникам о нашем визите.
Утром, оставив проводника охранять лагерь, отправились к высшей точке Драконовых гор. Идём по пастушьим тропам, стараясь близко не подходить к кошам, опасаясь собак, по злобности не уступающим нашим кавказским овчаркам. Туземцы выглядят очень бедно, но по-африкански колоритно. Они не агрессивны, но при первой возможности просят еду. А откуда у нас лишняя еда? Самим не хватает, ведь всё несём на себе в рюкзаках.
Технически гора Табана-Нтленьяна очень простая, специального снаряжения для восхождения не нужно. Подъем идет вдоль правого берега ручья, стекающего с подножия горы Табана-Нтленьяна. Увидев кош, следует резко уйти влево, чтобы не встречаться с очень злобными собаками, и по травянистым полкам подняться на хребет. Дальнейший путь к вершине идет по по некрутому гребню хребта. Поднимаемся на вершину, где нас уже ждут юные пастухи. Наверное, вся округа о нас знает. Гости тут бывают нечасто. Разворачиваем флаг любимой газеты и фотографируемся на вершине. Измеряем координаты: S 29 o 28* 05.06** E 29 o 16* 09.1**, высота 3482 м. (Отклонение от Московского меридиана 8 градусов — в пределах заложенного в проект коридора в 10 градусов).
Настроение у всех приподнятое, цель достигнута: 6 января 2008 г. первые россияне (по крайней мере, сведений о других восходителях мы не нашли) поднялись на высшую точку юга Африки (южнее Килиманджаро) и всего юга Московского меридиана. Можно возвращаться в лагерь к Полу и начинать праздновать Рождество.
Обратно решили идти другой дорогой. Вернувшись в ЮАР через перевал Мкхомази, мы от места впадения в реку ручья, стекающего с горы Кинг Конг, напоминающей голову гигантской обезьяны, ушли траверсом влево и, пройдя мимо красивой скальной арки (Evrande Rock Arch), разбили лагерь в верховьях реки Квалвени. Солнце, выглянувшее из-за туч, осветило хребты Драконовых гор. Его лучи красиво преломлялись в миллионах капелек воды, осевшей на травинках, и казалось, что склоны покрыты серебром. Фантастическая и совершенно ирреальная картина. После нас остаётся тёмная тропинка, спускающаяся по гребню хребта, разделяющего долины Квалвени и Млахлантубо. Любуемся пейзажами и медленно спускаемся к воротам национального парка.
Напоследок, как всегда, некоторые технические подробности, полезные при организации путешествия. Визу в ЮАР получить трудно: нужно или покупать её в турфирме, что обойдётся в 5000 р., или иметь приглашение. Мы организовали таковое от Федерации альпинизма ЮАР, его нам прислали из Кейптауна по факсу. Самый дешёвый вариант перелёта из Москвы в Йоханнесбург «Египетскими авиалиниями» (Москва – Каир – Йоханнесбург – Каир – Москва) обойдётся в 27 тыс. р. Но билеты нужно покупать заранее (примерно за полгода), так как их быстро раскупают.
Добраться до Питермарицбурга можно на рейсовом автобусе, но нужно учитывать, что район автовокзала – очень криминальное место. Белые боятся даже проезжать через этот район на автомобилях. Когда на обратном пути мы приехали туда на рейсовой маршрутке из Ботсваны, то не хотелось выходить из машины: грязь, мусор, нищие, бомжи и какие-то уголовного вида ребята, которые бросали на нас нехорошие взгляды и о чем-то между собой договаривались. Зато в Питермарицбурге можно купить газ.
Пребывание в парке обойдется в $4 в сутки. Носильщиков нет. Проводника можно не брать, но тогда требуется хорошая карта: тропы не маркированы. Как и в большинстве нацпарков, экскременты следует закапывать, желательно, не ближе 100 м от воды. (Складывающиеся совочки сейчас продают во всех туристских магазинах.)
В случае ухудшения погоды нужно быстро уходить с гребня: опасность поражения молнией в сезон дождей очень высока. При укусе змеи необходимо выяснить, как действует её яд (это можно определить по рисунку змеи в инструкции). В случае нервно-паралитического яда нужно делать искусственное дыхание, в случае отравляющего – перетянуть укушенную конечность жгутом. Если кобра плюнет ядом в глаз, следует немедленно промыть его водой или мочой. В любом случае нужно срочно вызывать спасательный вертолёт — подняться повыше по склону и позвонить по мобильному телефону спасателям по номеру, указанному в инструкции, выданной при входе в нацпарк.
Николай Носов. Фото автора. Статья из газеты «Вольный Ветер» №89, лето 2008.
Другие материалы о походе -
Драконовы горы (фото)