«К особенностям паломничества в Страну Востока принадлежало в числе прочего и то,что хотя Братство, предпринимая это странствие, имело ввиду совершенно определённые, весьма возвышенные цели, … однако каждому отдельному участнику было дозволено и даже вменено в обязанность иметь ещё и свои, приватные цели…» 

Герман Гессе. «Паломничество в Страну Востока».

На Западе, особенно среди молодёжи, популярны вольные путешествия по цивилизованным местам. Рюкзак, спальник, необходимые визы — и перед тобой открыт весь мир. Средства передвижения — все доступные виды транспорта. Причём обычно это не автостоп: оплата билета на рейсовый автобус не сильно бьёт по карману, но резко повышает скорость передвижения и снижает количество проблем (уговоры водителей, разборки с контролёрами и др.). Ночёвки в кемпингах, хостелах или дешёвых отелях также не требуют очень больших затрат, но экономят время и силы, необходимые на поиски «вписки». При этом сохраняется дух вольного путешествия: свобода в выборе маршрута, автономность, самодеятельность, прямой контакт с местным населением, взгляд на страну «изнутри», дух романтики и приключений.

Именно такой вид путешествий мы с женой Ириной предпочли для поездки по Ближнему Востоку в феврале 2004 г. Выбор маршрута определялся несколькими причинами. Нам хотелось ненадолго вырваться из морозной Москвы в лето. А цены на чартерные перевозки в Египет зимой сильно падают и 8-дневный тур в Шарм-эль-Шейх с проживанием в гостинице (где можно позавтракать и отдохнуть после перелёта и перед возвращением в Москву) обошёлся нам в $180 на каждого (за пару дней до вылета просили за этот же тур уже $145). К тому же у нас заканчивался срок действия загранпаспортов и хотелось сначала получить израильскую визу (закрывающую в дальнейшем для путешествий многие арабские страны), а затем уже оформлять новые паспорта. Мы задумали побывать на Мёртвом море — самой низкой точке поверхности планеты (400 м ниже уровня моря), в Иерусалиме — святом месте трёх мировых религий, в загадочном городе Пе’тра — одном из самых интересных мест на Ближнем Востоке.

14 февраля мы вылетели из Москвы в Шарм-эль-Шейх. Визу получили прямо в египетском аэропорту за $15. Из Египта (там мы уже бывали) сразу отправились в Иорданию: на рейсовом автобусе добрались до города Нувейба и купили билеты на паром до Акабы. При входе на судно иорданский пограничник с удивлением рассматривал наши паспорта. Мы объяснили, что живём в России, а визы у нас нет, так как хотим получить её по прибытии в страну, в Акабе. На пароме заполнили декларации и сдали паспорта, которые нам вернули уже на границе, поставив бесплатную двухнедельную визу, позволяющую находиться в этой свободной экономической зоне. Именно на это я и рассчитывал (хотя в посольстве Иордании в Москве уверяли, что виза платная, и даже консул заявил, что бесплатная виза выдаётся только организованным туристским группам). Вечерних автобусов до посёлка Вади Муса, рядом с которым находится знаменитая Петра, нет, времени терять не хотелось, и мы вместе с американской парой взяли такси (30 динаров за машину, примерно $42). Шофёр рекомендовал нам вполне приличный дешёвый отель «Валентин».

Сик - узкий проход в Петру.

Гостиницы обеспечивают бесплатный проезд до входа в Петру, хотя это недалеко и можно дойти пешком. Входной билет стоил 11 динаров (9 для студентов), т.е. около $15. В Петру мы вошли первыми, рано утром, и весь день бродили по этому мёртвому городу, окружённому труднопроходимыми скалами. К нему ведёт длинная (более 1 км) и узкая (до 2 м в ширину) щель в скалах, так называемый Сик. Отвесные 100-метровые скалы по его сторонам производят сильное впечатление. Так и представляешь себе чувства путника, пробирающегося по этому проходу в столицу Набатийского царства в I в. до н.э. (к этому времени относится первое упоминание о набатийцах, в Библии есть упоминания о Петре как о столице королевства Эдомитов).

По непонятным причинам город был заброшен и спустя много веков обнаружен швейцарцем Людвигом Бургхартом. Он, выдавая себя за бедуина, кочевал в этих местах в 1812 г., и местные жители открыли ему тайну мёртвого города, скрытого в скалах. Пройдя Сик, Людвиг наткнулся на прекрасный розовый храм — названный позже «Сокровищницей фараонов» — и, добравшись потом до Каира, рассказал о своём открытии. В ХХ веке город стал популярным туристским объектом. Здесь снимался фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

Сам город — это многочисленные вырубленные в скалах пещеры. Их так много и они так плотно расположены, что напоминают окна современных многоэтажек, только, в отличие от обычных домов, здесь подъём с этажа на этаж проходит по наружной лестнице. В пещерах встречаются каменные ложа, небольшие дополнительные комнаты, остатки очагов. Красные скалы с извилистыми прожилками образуют красивые неповторимые узоры на внутренних и внешних стенах жилищ. Едва заметные тропки карабкаются по скальным полочкам крутых склонов ущелий. Вот храм с вырубленными в камне сильно разрушенными временем барельефами каких-то воинов. Вот гигантский лев, высеченный на огромной глыбе; фигура, особенно голова, тоже сильно пострадала. Из старых каменных домов давно всё вынесли, остались только разноцветные гладкие полы и стены, но выглядят они как богато убранные залы.

Петра. Дома- пещеры вырубленные в скалах.

Вылезаем на высокий перевал. На нём обелиск, напоминающий памятники богу солнца Ра в Луксоре. Вся архитектура города, расположенного на перекрёстке цивилизаций, — коктейль из перемешанных культур. Рядом с перевалом — вершина с площадкой для жертвоприношений. Откуда-то появляется бедуинка с грудным ребёнком на руках и предлагает Ирине его купить. Малыш симпатичный, непонятно только, зачем его затащили так высоко и кто будет его здесь покупать… Спускаемся к классическому греческому театру на 8 тысяч зрителей. Вырубленные полукругом в камне ряды сидений сбегают к небольшой сцене. Самый большой и красивый храм, так называемый Монастырь, находится на другом конце города, и только заключительный подъём по крутой скальной дорожке займёт не менее 40 минут.

Из Петры в Акабу в 16.00 должен был отправиться небольшой рейсовый автобус, но он почему-то уехал на полчаса раньше и нам пришлось возвращаться на машине. В Акабе мы остановились в дешёвом арабском отеле «Red Sea», напоминающем нашу общагу. Двухместный номер стоил 6 динаров за ночь (за 1 динар давали $1,45). В туалете вместо унитаза — дырка в полу, вместо туалетной бумаги предлагалось воспользоваться, по арабской традиции, кувшином с водой. Отношение местных было самое дружелюбное, причём абсолютно искреннее. Иордания значительно богаче Египта, народ живёт лучше, дома со спутниковыми антеннами, на улицах не видно нищих. Простые иорданцы ведут себя с чувством собственного достоинства, а девушки держатся более свободно. Но Восток есть Восток. И здесь вам обязательно попытаются что-нибудь продать по завышенной цене или «нагреть» на курсе валюты, но в Иордании с вас не попросят цену, на порядок превышающую реальную, как это часто бывает в Египте.

Петра. Театр.

Утром мы поймали машину и за 3 динара доехали до пограничного пункта Арова (автобусов нет, а пешком идти нельзя). Израильскую визу мы получили в Москве через фирму «Сан Трэвел», для этого пришлось оплатить два дня проживания в гостинице в Иерусалиме, но после получения визы мы от гостиницы отказались, деньги нам вернули, мы потеряли на этом $5 (виза стоила $30).

Сотрудника фирмы «Сан Трэвел» израильтянина Арика заинтересовал наш совсем не типичный маршрут и он и дал множество ценных советов. Например, рекомендовал вернуться из Петры в Акабу и переходить границу здесь, а не на севере, через мост короля Хуссейна, так как в этом случае придётся ехать в Иерусалим мимо неспокойного Иерихона. Посоветовал взять в Эйлате напрокат машину, утверждая, что вся эта дорога до Иерусалима безопасна, а единственный проблемный участок, так называемая зона «С» (не обозначенные на карте палестинские территории, находящиеся под контролем израильских войск) днём также безопасна. Эта информация соответствовала действительности, хотя на израильском форуме в Интернете местные были не так оптимистичны. Встречались даже мнения, что если вы приехали на машине с израильскими номерами в Рамаллу (а дорога в зоне «С» идёт недалеко от этого города) и вас просто убили, то считайте, что вам повезло. Как мне объяснили на форуме, я могу просто не успеть достать свой российский паспорт. И хотя Интернет часто грешит слишком категоричными суждениями, на душе было немного тревожно.

…Арабскую сторону границы прошли очень быстро, заплатив 5 динаров выездного налога. Пограничник с интересом рассматривал наши паспорта. Потом до него доходит: «Раша!.. Чечня, Афганистан!» Приятно, что кто-то знает о твоей стране, жаль, что информация какая-то однобокая. И вот мы уже шагаем по асфальтовой дорожке, проложенной через минное поле (все границы Израиля заминированы) к показавшемуся израильскому посту. Здесь нас встретили симпатичные девушки в военной форме. Ещё в Москве я узнал, что наличие визы не гарантирует переход израильской границы, могут завернуть, даже не объясняя причин. Да, так тщательно нас ещё никогда не проверяли: попросили не только паспорта, но и водительские права (мои забраковали сразу, а по поводу новеньких Ирининых мнения разошлись). Рюкзаки просветили поочерёдно в трёх проекциях, затем распотрошили и изучили все вещи. Чай из термоса отправили на анализ, долго изучали зонтик… Убедившись, что мы не евреи, родственников и друзей в Израиле не имеем, цель поездки — Иерусалим, девушки перешли на проверку «легенды» нашего путешествия. Мы чётко рассказали о нашем маршруте и ценах на проезд, всё сошлось, и нас пропустили к следующему окошку. Здесь мы заполнили таможенные декларации. Девушка спросила, сколько у нас денег. Точную сумму я не знал и назвал примерно. У следующего поста (видимо, таможни) я прочитал, что за неправильно названную сумму ввозимых денег полагается 6 месяцев тюрьмы. Впоследствии никто мои деньги не пересчитывал и проблем с этим не возникло.

Обменяв валюту в последнем окошке, облегчённо вздохнули. Мы были единственными людьми, пытающимися въехать здесь в это время в Израиль, тем не менее прохождение границы заняло около 2 часов. Девушка в обменном пункте хорошо говорила по-русски, радушно встретила людей из России и выдала «секретную» информацию: в 10 минутах ходьбы на шоссе остановка автобуса в Иерусалим. Другая, англоговорящая девушка, потом пыталась подсунуть нам такси, уверяя, что никакого автобуса нет. Остановку нашли легко, но расписания на ней не было. Выручил израильский солдат с длинным автоматом за спиной. (Кстати, местные солдаты мне понравились: вежливые, раскованные, улыбаются и довольны жизнью.) Он сообщил, что нам нужен автобус N 444, и показал, что при его приближении нужно встать и подойти к шоссе, даже позвонил по сотовому на станцию и выяснил время отправления.

Расположенный рядом курортный город Эйлат — самое безопасное место в Израиле, хотя и здесь бывают эксцессы. Я спросил солдата о боях в лесах близ Эйлата, информация о которых пару недель назад промелькнула в Интернете, тот подтвердил, что это были палестинские партизаны, и махнул рукой в сторону финиковой рощи у иорданской границы. Автобус прибыл в

10.05. Билет покупается у водителя и стоит 68 шекелей (за $1 в Иерусалиме давали 4,4 шекеля). На автовокзале Иерусалима всех нас опять тщательно обыскали. Вообще, постоянные проверки вещей — неотъемлемая часть жизни Израиля. Проверяют везде: на входе в музеи, супермаркеты, автовокзалы… Народ очень озабочен вопросами безопасности. После жизнерадостной Иордании здесь как-то холодновато, и дело не только в необычно низкой для этих мест температуре. На лицах обычных пассажиров городского автобуса, на котором мы добирались от автовокзала до Старого города, отпечаток какой-то тоски, неуверенности и даже страха. Впрочем, это можно понять: через два дня здесь опять взорвали автобус. Самые уверенные и жизнерадостные люди — солдаты, весело болтающие на улицах девушки и юноши с автоматами за спиной. Русскоязычных не так уж много, но они были и охотно помогали ориентироваться в лабиринтах Вечного города.

Добравшись до Яффских ворот, мы остановились в дешёвом арабском хостеле Петра (100 шекелей за номер). Поспешили: за те же деньги можно было разместиться в более приличном соседнем «Яффа Гейт». Ориентироваться в Старом городе сложно. Карта плохая, компас не взяли, неба не видно из-за многочисленных арок и перекрытий. Резко стемнело, закрылись лавочки, и город опустел. На кривых улочках остались только стайки палестинской молодёжи и редкие туристы. Вот идёт пара из Словении. Араб громко оскорбляет парня, явно провоцируя драку. Словенец проглатывает оскорбления, не поддаваясь на провокации. Подходим к нему. Араб, увидев подошедшее подкрепление, отстаёт. «Здесь вечером небезопасно для прогулок», — говорит словенец и показывает нам правильное направление. Даже в каменных лабиринтах Стоун-тауна на Занзибаре, пожалуй, нам было спокойней, хотя о нежелательности вечерних прогулок там было написано на дверях всех гостиниц, а здесь никаких предупреждений мы не встретили. Впрочем, нужны ли они в Восточном Иерусалиме в разгар палестинской интифады?!

Довольно прохладно, в холле гостиницы топят дровами печь-»буржуйку». Постояльцы тянут к огню замёрзшие руки. Но нам тепло в наших горных спальниках…

Утром проходим по Виа Делороза, по которой шёл на Голгофу Христос. Улица забита торговцами, товары развешаны прямо на мемориальных досках, отмечающих путь Иисуса. Паломников практически нет. Ирина хорошо подготовилась, взяла платок и длинную юбку. К нам подходит молодая христианка-бельгийка. «Вы пилигримы?» Отвечаю утвердительно. «Давайте я покажу вам путь Христа на Голгофу». Девушка приехала к Святым местам одна и немного боится. В храме Гроба Господня пустовато. Выходят, энергично крестясь, две паломницы, и мы остаёмся практически одни. Только на втором этаже дремлет греческий монах. Кусок стены густо исписан автографами туристов. На стекле, защищающем камни с пятнами крови Христа, написано чем-то вроде губной помады: «Иисус, мы помним о тебе».

У каких-то ворот нас опять останавливают солдаты, не пуская на Храмовую гору. Впрочем, об этом предупреждали ещё в Москве. Очередной поворот — и новый блокпост. Солдат спрашивает: «Мусульманин?». Вижу указатель «К стене плача» и не знаю, что ответить. Солдат, решив, что мы не понимаем по-английски, тычет в картинку с изображением мечети Омара. «Да, да, нам именно сюда», — вступает в разговор Ирина, и нас пропускают на Храмовую гору.

Иерусалим. Храмовая гора

Эта гора — самая большая проблема во взаимоотношениях евреев и мусульман. Здесь стоял храм Соломона, разрушенный римлянами, это святое место для иудеев. От храма осталась только опорная стена, так называемая Стена Плача, у которой собираются евреи, плачут о разрушенном храме, мечтая его восстановить. На его развалинах, со священной скалы (которая является священной и для иудеев: именно там Авраам предлагал Богу в жертву своего сына Исаака), вознёсся на небо пророк Магомет, и вокруг места вознесения была возведена мечеть Омара, третья по значимости (после Мекки и Медины) святыня мусульман. То есть для восстановления храма Соломона нужно снести мечеть, что совершенно неприемлемо для мусульман. Осмотрев мечеть снаружи, мы решили зайти внутрь. Группа арабских женщин подошла к двери, разулась и на цыпочках вошла. Я двинулся следом, но был остановлен охранником, который сразу разоблачил во мне немусульманина: я пытался войти в мечеть через вход для женщин.

Потерпев неудачу, вернулись к солдатам и направились к стене плача. На входе в туннель нас обыскали и нашли в моём рюкзачке перочинный нож. После этого меня как террориста завернули, а Ирина пошла к Стене Плача, приложила руку и быстро вернулась. За это время я уговорил солдат и, оставив рюкзак с «оружием» Ирине, прошёл к Стене. Туристку, которая шла передо мной, к Стене не пустили, отправив смотреть на молящихся мужчин через стекло в маленькой будке, где уже скопилось несколько женщин (к этому участку Стены пускали только мужчин). Учитель привёл группу мальчиков и объяснял, как правильно молиться, упираясь головой в Стену. Два раввина раздавали какие-то верёвочки израильским солдатам. В щели в Стене были засунуты записочки с просьбами к Богу.

Вернувшись к Яффским воротам, мы поднялись на башню Давида, где и сфотографировались с «ВВ» на фоне храма Гроба Господня и лежащего внизу Иерусалима. Башни, построенные Давидом, вошли в состав сооружённой позже крестоносцами цитадели. Она потом неоднократно достраивалась, и над одной из башен появился минарет.

На автобусе выехали из города в 14.00, вылезли на какой-то небольшой остановке и прошли на безлюдный берег Мёртвого моря. Тепло. Вода очень солёная и щиплет раны. Плавать удаётся только на спине: ноги выбрасывает из воды и невозможно оттолкнуться. Зато удобно лежать на поверхности воды, читая газету. О непогоде в Иерусалиме напоминают тёмные тучи, через которые пробиваются лучи солнца, пятнами освещая синие горы Иордании на противоположном берегу. Радуга, раскинувшаяся на полнеба, отражается в тяжёлых, как бы маслянистых, водах. Белые кристаллы соли, облепившие все предметы на берегу, создают причудливые композиции, завершая этот фантастический, неземной пейзаж. Охватывает чувство умиротворённости и покоя, вневременности и ирреальности происходящего.

На последнем автобусе мы доехали до Эйлата и переночевали в мотеле у автовокзала. Без проблем пересекли утром границу с Египтом в пограничном городе Таба. В Шарме у нас оставались ещё почти сутки до вылета самолёта, вечером мы побродили по рынку Старого города, а днём отлично покупались на диком пляже, изучая красочную подводную жизнь рифов самого чистого в мире моря.

Ещё несколько транспортных подробностей. В начале маршрута, в Шарм-эль-Шейхе, мы планировали использовать новый паром, который теперь отправляется оттуда в 17.00 по местному времени по воскресеньям и четвергам. Утром в порту нас заверили, что вечером паром ($50) до иорданской Акабы будет, но когда мы подошли к сроку, перед нами извинились и сообщили, что из-за сильного ветра паром не пришёл. На мой взгляд, ветер не был таким уж сильным, просто из-за «несезона» пассажиров было мало и рейс бы себя не окупил. Пришлось использовать другой путь. На следующее утро мы в 9.00 отправились от автовокзала на рейсовом автобусе до египетского порта Нувейба (21 египетский фунт, около $3,5; для сравнения: за такси просили $50). Через три часа автобус остановился в Нувейбе прямо рядом с портом, откуда в Акабу ежедневно отправляются морские паромы: в 13.00 медленный ($32) и в 15.00 быстрый ($46). Медленный приходит в Акабу всего на час позже быстрого, так что логичней использовать именно его.

При возвращении из Израиля на автовокзале в Эйлате сели на автобус N 15, который ходит ежедневно раз в час и довозит до границы с Египтом в город Таба. В Израиле необходимо учитывать, что с вечера пятницы до обеда субботы в стране выходной — шабат. Жизнь замирает, автобусы не ходят, магазины не работают. Мы это знали и покинули страну в пятницу до обеда. На выезде из Израиля с каждого взяли 68 шекелей налога, на египетской стороне поставили бесплатную визу, разрешающую посещение Синая. В километре от пограничного пункта — автовокзал, откуда ходят автобусы в Шарм-эль-Шейх (в 15.00, 28 египетских фунта) и Каир. Возможно добраться до Шарма и на такси (просили $100 c человека) или на «маршрутке» ($25 с человека), но на автобусе ($4,5 с человека) нам понравилось больше. На выезде из Табы автобус остановили у поста и хмурый египтянин, сразу определив иностранцев, взял ещё налог в 25 фунтов с въезжающих из Израиля.

Думаю, наш маршрут или его отрезки можно рекомендовать для путешествий зимой, например, во время студенческих каникул. И если за ситуацией в Израиле нужно внимательно следить по СМИ, то египетский и иорданский участки нам показались лёгкими и доступными каждому желающему.

Николай НОСОВ

Паломничество в страны Востока. Автор — Николай НОСОВ. Вольный Ветер N64 май 2004.