Смотрим по навигатору – деревня недалеко. Но к ней дороги нет — оставляем машину и идем пешком. Много деревьев, по местным меркам почти лес, по которому в разных направлениях разбегаются небольшие тропки. Вокруг — тишина, нарушаемая только стрёкотом насекомых и редким мычанием скота где-то за холмами.
Деревня, несколько хижин, словно выросших из земли, появилась внезапно. Каркасы жилищ из ветвей и тонких стволов деревьев. Крыши из высушенной травы. Всё как и сотни лет назад.
В тени под навесом из травы сидят женщины с маленькими детьми. Сразу видно, что не химба – тела покрыты не охрой, а тонким слоем пыли. Это мукубалы («му» — это человек, мукубал — человек из племени кубал) – последнее племя, покоренное португальской колониальной армией. Лишь в 1939 году последний вождь мукубал признал поражение, хотя карательные операции, сильно смахивающие на геноцид, португальцы проводили до 1943 года. И многие туземцы погибли от недоедания и болезней в концентрационных лагерях.
Первую женщину из мукубал встретили еще утром на небольшом придорожном рынке. Характерная особенность — узкая, почти сантиметровая лента на груди, закрывающая соски. Пожалуй самый миниатюрный бюстгальтер в мире.
Выход в свет на деревенский рынок — отличный повод показать все свои украшения для мукубала
Христианские миссионеры до этих мест не добрались, ислам в Анголе запрещен, так что никто не запрещает местным женщинам следовать традициям и ходить топлес, справедливо считая, что обнаженная грудь возбуждает только голодного младенца. С другой стороны большая грудь болтается, что неудобно при ходьбе и беге, так что хочется притянуть ее к телу веревкой.
Если грудь большие, то натянутая веревка делит ее пополам и кажется, что на месте одной появляются две. Видимо это причина рассказов первых европейских путешественников о местных женщинах с четырьмя грудями.
Мода движется по кругу и известные кутюрье любят обращаться к истокам и народным традициям. Не удивлюсь, если такие бюстгальтеры когда-нибудь продемонстрируют в Париже на Неделе высокой моды.
Вождя не видно, мужчин в деревне нет. Отдаю старшей женщине пакет с рисом и пытаюсь вступить в контакт. Португальского не знаю, но в городе понимали мой испанский. Впрочем, это не тот случай — у мукубал совсем другой язык.
Ситуация типичная, но, например, в деревнях Папуа-Новая Гвинея ломаным английским обычно владел деревенский староста и общаться было можно. Возможно и здесь глава знает португальский и помог бы переводчик в смартфоне. Вопросов много.
Племя интересное, с специфичной семейной структурой. Отец обладает властью и является главой семьи, хотя наследники наследуют по материнской линии. Наследником вождя («cоба») становится сын его сестры. Кубалыне могут вступать в брак с членом другого племени, например, химба.
Браки заключаются родителями по расчету. Невесту представляют будущему мужу, когда ей еще нет четырнадцати лет. Эта церемония представляет собой праздник с участием двух семей, во время которого дарятся подарки.Прочитал в интернете, что «пара должна подождать еще несколько лет, прежде чем вступить в интимные отношения в центре деревни». Фраза заинтриговала, хотя скорее всего это сложности перевода и под этим подразумевается какой-то обряд, совершаемый на общем собрании на центральной поляне.
Мужчины-кубалы могут иметь несколько жен. Если не ладят или нужны деньги — могут продать жену. Женщина обычно стоит две коровы, а скот для любого мужчины-мукубала — высшее проявление богатства. За молодую жену можно выручить даже больше — три или четыре коровы.
Взявшая рис тетка даже на одну корову не тянула — очень злобная. Увидев фотоаппарат подняла шум, нельзя снимать даже загон для скота. Сказывается тлетворное влияние цивилизации, местные уже поняли, что за все можно требовать деньги или подарки. Так что моего риса явно недостаточно. В итоге пришлось отдать еще 2 тысячи местных денег кванза — эквивалент двух долларов.
Мукубала в домашней одежде
Одежда уже не парадная — вместо красивой сантиметровой ленты обычная, больше похожая на резинку для трусов. С другой стороны на месте все кольца и обереги, защищающие от злых духов. В том числе на особо уязвимом перед нечистью младенце.
Жаль, что у нас не было местного переводчика — хотелось больше узнать про их жизнь, верования, брачные традиции. Может прикупить амулеты — лучше всего для безаварийной езды. С машинами у нас постоянные проблемы — явно злобное влияние местных духов.
Женщины проводили нас до дороги, махали руками, что-то пытались объяснить, но мы ничего не поняли. Впрочем, рис и деньги мукубалы получили, мы сделали фото, так что в целом все остались довольны.
Николай Носов. Ангола. Ноябрь 2025. Фото автора
Другие материалы о походе:
Рубрики: 
Теги: 
