Ночью проснулся от звука хруста. Неужто Ира решила доесть последнюю конфету? Нет, над ухом крыса пытается прогрызть москитную сетку. Меньше, чем в Москве на Павелецком вокзале, но все равно неприятно. С другой стороны познакомились с местным эндемиком — новогвинейской водяной крысой. Еще бы она не мешала спать, а то под утро устроила бой у нас под кроватью с конкуренткой — с визгом и грохотом.

Мы с супругой остановились в небольшой традиционной папуасской хижине, построенной на сваях на морской отмели на границе мангрового леса. Хозяин с типично папуасским именем Фердинанд живет в соседней, а нашу сдает гостям. Хижины соединены между собой и берегом деревянными настилами на сваях — в дождь важно на них не поскользнуться, чтобы не упасть в воду.

Фердинанд с многочисленным семейством спит у себя в хижине на полу, а для гостей поставил настоящую кровать, да еще и с москитной сеткой. Двадцать лет назад, когда были на острове Папуа-Новая Гвинея, о кроватях местные не задумывались. А сейчас уже практически стандарт, во всяком случае в наиболее продвинутых прибрежных деревнях. Да и цифровизация дотянулась до этих мест — появился хоть и один, но все-же оператор мобильной связи Telkomsel. Так что папуасы, по крайней мере здесь на побережье, ходят со смартфонами. А сын Фердинанда даже дал мне со своего смартфона точку доступа в интернет.

Вместо выдолбленных из стволов деревьев пирог папуасы теперь передвигаются на моторках

В столице индонезийского округа Раджа-Ампат небольшом городке Вайсай связь хорошая, на островах по разному. У нас есть, хотя до Вайсай далеко. Фердинанд час вез нас на моторной лодке.

Архипелаг Раджа-Ампат находится на северо-западе Папуа, в провинции, по непонятной причине названной Юго-Западное Папуа. Название Раджа-Ампат («Четыре короля») произошло от местного мифа о женщине, которая нашла семь яиц. Из четырёх яиц вышли короли, которые стали править на четырёх крупнейших островах архипелага.

Архипелаг Раджа-Ампат включает более 1500 островов

На первый взгляд папуасы выглядят страшновато, особенно когда жуют легкий наркотик бетель — плод бетелевой пальмы, и, с ярко-красным ртом, выглядят как только что закончившие трапезу каннибалы. Но внутри они добрые, а каннибализм запрещен на государственном уровне. С последнего нашумевшего случая прошло уже более пятидесяти лет. По утверждению ряда исследователей в 1961 году представители племени асматов здесь убили и съели американского антрополога Майкла Рокфеллера — представителя одной из богатейших семей США, племянника Нельсона Рокфеллера — губернатора штата Нью-Йорк и будущего вице-президента США. Встречал сообщения, что асматы практиковали каннибализм вплоть до 90-х, но официально подтвержденных случаев не нашел.

Находящийся между Тихим и Индийским океанами архипелаг островов Раджа Ампат — одно из лучших мест на планете для дайвинга, здесь водятся более полутора тысяч рыб и более 500 видов кораллов. Спустившись с нашего причала в воду оказываемся под атакой маленькой, но очень агрессивной черной рыбки. Зубы мелкие, не кусает а больше щиплет за ноги, но больно. Ныряем и видим змею Белчера, считающуюся самой ядовитой в мире. Яда одного укуса хватит для убийства тысячи человек. Под водой кажется огромной, хотя размер змеи не превышает метра. Ирина очень хотела ее подробно заснять на нашу подводную камеру, но пока за ней возвращались в домик — змея уплыла.

Зато засняли редкую папуасскую шагающую акулу. Впервые была описана учеными в 1967 году, причем некоторые подвиды — только в 2020. Она может передвигаться между приливными лужами шагая на своих плавниках, причем перемещаясь на суше на расстояние до 30 метров. Но главная достопримечательность этих мест — гигантские морские дьяволы — скаты-манты, чьи крылья-плавники достигают четырех метров. И не обязательно брать оборудование для дайвинга — моторка довезет до точки, где плавать с мантами можно даже с маской.

По лабиринтам мангрового леса

Чтобы самостоятельно передвигаться по морю надо арендовать каяк. Мода на спасжилеты, которые у нас требуют даже при прогулке на сапе по Москва-реке, местным неинтересна. А что еще ждать от людей, которые ходят по мокрым скользким деревянным настилам без перил. Хотя, на мой взгляд при движении по морю на каяке спасжилеты бы не помешали. Особенно, когда начинается непогода и поднимается волна.

Под защитой островов и в мангровых зарослях плыть легче. Oщущение, что во всем мире с Ириной остались только мы вдвоем. Никого вокруг, никаких признаков деятельности человека.

Крокодилов не видно, так что спокойно ныряем с маской, любуясь огромными разноцветными кораллами и стайками экзотических рыб. Смущает только плохая карта в смартфоне, ориентироваться трудно, боимся потеряться в лабиринте проток, а связи нет.

Ищем птиц в джунглях

На следующий день перед рассветом отправились в джунгли. Надсадно кричат райские птицы, ноги скользят в грязи, жарко и влажно — спина под рюкзаком сразу стала мокрой.

Впереди проводник с электрическим фонариком. Двадцать лет назад когда на Папуа-Новая Гвинея шли на восхождение на пик Вильгельма у проводника была только керосиновая лампа, так что прогресс очевиден. Зато как и тогда сзади к нам пристроился непонятный папуас босиком и даже собака.

Папуасские птицы (Коронованные голуби)

Животных не видно, зато можно фотографировать экзотических птиц. Хотя в джунглях это делать совсем не легко. Про райских птиц в Европе узнали после возвращения из кругосветного плавания остатков экспедиции Магеллана. Папуасы подарили морякам тушки экзотических птиц с отрубленными лапами и возникла легенда, что это райские птицы без ног, не садящиеся на грешную землю.

Традиционных хижин в папуасской деревне почти не осталось. Дома, пусть и лачуги, но уже с железной крышей. Это и понятно — в сильный дождь крыша из пальмовых листьев начинает протекать. При нас к деревенскому пирсу причалила лодка с кроватями — все же так лучше спать, чем на полу. Культурный центр — протестантская церковь, многие папуасы посещают ее по воскресеньям. Есть школа и даже небольшое футбольное поле, с воткнутыми в землю палками вместо штанг.

Деревенское футбольное поле

Интересно выглядит деревенское кладбище. Миклухо—Маклай писал, что папуасы хоронят в земляном полу своих хижин. Христианство внесло свои коррективы, но и часть традиций осталась. На кладбище у каждого своя хижина, о христианстве напоминает крест. Постеснялся спросить, выкапывают ли они через год нижнюю челюсть, как это было принято раньше.

Деревенское кладбище

Детей много, в среднем в семье 4 ребенка, бывает и по девять. Цивилизацией не испорчены — увидев нас кричат «хеллоу» и тянут для рукопожатия руки, а не выпрашивают деньги и конфеты, как в африканской глубинке.