Кагбени – жемчужина запретного королевства Мустанг

DSC03476.jpg

Пора прощаться с деревней  Ранипаува. Берем рюкзаки и продолжаем путь. Перед нами бредут трое потрепанных туристов из Франции – два парня и девушка. На пыльных рюкзаках ребят раскачиваются свежевыстиранные носки, а ансамбль сушащегося на ходу белья девушки дополняют ажурные черные трусики. Сразу видно – тоже спускаются с перевала Торонг Ла.

На краю деревни они сворачивают на автостанцию – отсюда на рейсовом джипе можно добраться до Джомсона. Их поход закончен. Так поступают многие группы. Но мы продолжаем путь.

По тропе спускаемся в маленький поселок Джаркот и останавливаемся в первой попавшейся гостинице попить чаю. Чайник ставится перед солнечным отражателем в виде спутниковой тарелки, которая фокусирует на нем солнечные лучи и чайник закипает. Очень экологично, главное, чтобы погода не подкачала.

Эко-кипятильник

Реклама на стене призывает посетить местный центр йоги. Действительно, Джаркот известен как центр нетрадиционной медицины. Лечение простое – надо ходить вокруг тибетского монастыря, расположенного на холме на окраине поселка. Считается, что это помогает от всех болезней.

Но мы сюда не лечиться приехали. Расплачиваемся с счастливой от визита редко забредающих сюда туристов хозяйкой (после строительства дороги с туристическим бизнесом здесь стало плохо) и, очередной раз срезав путь, начинаем пробираться к дороге через какие-то залитые водой поля и огороженные стенами из камней яблоневые сады.

Дорога к Кагбени

Небольшой перевал и мы оказываемся совсем в другом мире. Типичный тибетский пейзаж. Теперь это настоящий Мустанг – горы, с почти полным отсутствием растительности, сбивающий с ног ветер, несущиеся прямо в лицо, забивающие глаза и легкие облака пыли. Понятно, почему местные таскают с собой черные респираторы. Жаль, что не взял с собой купленный у афаров в пустыне Данакиль платок – он бы здесь пригодился. Особенно некомфортно, когда на дороге тебя обгоняет колонна джипов с паломниками, возвращающимися из Муктинатха.

Кагбени — оазис в пустыне

Королевство Мустанг, расположенное в верховьях реки  Кали-Гандаки и ее притоков, занимало важное стратегическое положение. Через него шел торговый путь из Тибета в Индию. Сейчас, когда построена «Дорога дружбы» и основная трасса находится в другом месте —  в королевстве настали трудные времена. Да и власть короля уже давно ограничена верхней частью страны – Верхним Мустангом.

Проход в Верхний Мустанг требует специального разрешения

Раньше въезд в Мустанг был полностью запрещен для иностранцев. Но в 1991 году  для туристов Нижний Мустанг  открыли. Видимо, это было связано с решением о развитии в Непале туризма и организации треккингового маршрута вокруг Аннапурны. Очень разумно — туристы вносят значительный вклад в бюджет местных жителей. Туристам кажется, что все очень дешево, но для местных это большие деньги. Так что к туристам здесь отношение очень хорошее.

Як Дональдс

В 2008 году пала королевская власть в Непале, что не могло не сказаться на королевстве Мустанг, которое уже давно практически потеряло свою независимость. Новые власти еще больше ограничили права короля и теперь он правит скорее номинально. Тем не менее, чтобы пройти на территорию Верхнего Мустанга, которую еще называют «королевство Ло», нужно специальное разрешение. Об этом напоминает плакат, установленный в деревне Кагбени, куда мы спустились, резко свернув с дороги на Джомсон.

Стоимость пермита  $500 – по местным меркам огромная сумма. Которая оседает где-то наверху и не доходит до простых жителей. Так что местные живут совсем бедно. И если надумаете отправиться в Верхний Мустанг – несите все продукты с собой. Это не трек вокруг Аннапурны, где можно пообедать в любом месте зайдя в первую попавшуюся гостиницу.

Тибетский храм в виде красного куба

Селение Кагбени, одно из самых интересных мест на нашем маршруте. Много теряют туристы сразу отправляющиеся из Муктинатха в Джомсон.  Это настоящая тибетская деревня с настоящим и очень древним тибетским храмом в виде красного куба. Живописный оазис с ярко-зелеными полями на фоне безжизненного тибетского пейзажа. И еще голубое небо и высокие горы.

На улочках Кагбени

Поселок хорош и внутри. Удивительно цельный, какой-то волшебный средневековый пейзаж. Неуклюжие, но очень симпатичные каменные домики. Неоштукатуренные стены, выложенные из камней. Какие-то дворики, с греющимися под лучами заходящего солнца стариками, миниатюрные подворотни, маленькие мостики через ручьи. Узкие улочки, на которых встречаются то смешные кудрявые телята тибетских яков, то смуглые тибетцы, с вязанками дров, то их чумазые детишки.

Молитвенные флаги вносят атмосферу праздника

И везде развешаны молитвенные флаги, вносящие в пейзаж атмосферу постоянного праздника.

Вот местное кафе, оригинально названное «Як Дональдс». Действительно, Биг-Мак из телятины в индуистской стране будет явно неуместен. А вот мясо яка есть можно. Кафешек здесь много. Можно пить кофе и любоваться пейзажами запретного Верхнего Мустанга. Впрочем, кроме запрещающей таблички, других препятствий для посещения запретного королевства не видно. Ни блок-поста, ни пограничников.

Гостиниц тоже хватает. Так что место для ночлега можно найти легко.

Мальчик с бритвой

К Ирине подходит маленький мальчик, лет пяти,  и начинает размахивать около своей головы опасной бритвой. Подносит ее то к своей голове, то к глазам. Ему очень нравится неподдельный ужас, который вызывают его действия у туристов.

Спускаемся к реке и начинаем поиск черных камней с окаменелыми раковинами в форме свернутого бараньего рога. Это не только свидетельство того, что здесь когда-то было дно моря, но и важный священный артефакт. Такие камни называют шалаграма-шила и считают воплощением бога Вишну.  Индуисты им поклоняются, как обычным божествам.

Шила

Последователи вишнуизма никогда не кладут шилы на землю.  Шилы как правило хранят в коробке, откуда их извлекают для ежедневного поклонения. А перед самим поклонением совершают омовение и принимают в еду только освященную пищу. Просто прикоснувшись к шалаграма-шиле, человек освобождается от всех грехов, совершённых в миллионах рождений. Что уж тут говорить о поклонении, которое во много раз усиливает эффект.

Шила – домашняя святыня. Часто поклонение им имеет наследственный характер: в семьях их передают из поколения в поколение. А ещё индусы почитают эти камни как талисманы против гнева Черной Кали, богини смерти и разрушения. Согласно их верованиям, суровая Кали живет как раз в этих местах.

В тибетском храме Кагбени

Шилы нельзя покупать и продавать. В священной книге индуистов «Сканда-пуране» написано – « Шалаграм-шила является прямым проявлением Верховного Господа Вишну….Покупка или продажа шил строжайше запрещена. Любой, кто попытается определить материальную стоимость шалаграма-шилы будет пребывать в аду до разрушения вселенной»

Раньше предупреждать было надо. Мы, так сами и не найдя шилу, просто ее купили. Так что вместе с продавцом будем пребывать в аду до разрушения вселенной. Хотя мы не торговались и таким образом не «определяли материальную стоимость». Может хоть это зачтется. А все только из-за недостатка информации.

Библиотека тибетского храма

Идем осматривать тибетский монастырь. Это один из старейших монастырей этого региона. На первом этаже основной зал. Маски каких-то богов, огромный бубен, в который можно ударить специальной палочкой, раковины, используемые как музыкальные инструменты и, конечно, статуя Будды. К нам выходит настоятель монастыря. Удается договориться с ламой, которого зовут Сане Гома Рампучи, об осмотре монастырской библиотеки, расположенной на втором этаже.

В запретной комнате. Тибетский монастырь Кагбени.

Полумрак, старинные манускрипты, пыль веков… Что там – описание жизни Будды или Тибетская книга мертвых? Заметив мой неподдельный интерес, лама дал разрешение на визит в самую запретную комнату монастыря. Насколько я понял, там лама дает благословение монахам. Женщин туда не пускают, так что Ирина осталась в библиотеке. А мне показали не только очень древнюю, сделанную из простого камня, статую Будды, но и местный арсенал – какие-то потрепанные временем клинки, сабли и даже запыленное старинное ружье. Видимо монахам на протяжении долгой истории монастыря приходилось не только молиться, но и воевать.

Николай Носов. Непал, Мустанг, май 2013.

Фото автора. Остальные фото Кагбени.

Другие материалы о походе в Непал:

Кагбени (фото)

Нож гуркхов

Муктинатх – место, где запрещено фотографировать Бога

Священный Муктинатх (фото)

Покхара — главный курорт Непала

Аннапурна 2013 (фото)

 

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


3 − один =

Локализовано: шаблон под Wordpress