- Не хотите искупаться? – предложила сопровождающая нас по поездке на моторной лодке по затопленным Амазонкой джунглям Беттина.
- Но вы говорили, что здесь водятся пираньи!?
- Они не опасны
- А вы купаться с нами будете?
- Нет, у меня месячные
Амазонка
- Но вы сами сказали, что местные пираньи не опасны. А я только что, садясь в лодку, навернулся на мокром склоне и распорол руку. За сколько километров пираньи чувствуют упавшую в воду каплю крови?
- А вы держите над водой свою пораненную руку. Грести можно и одной левой. Впрочем, не хотите – не купайтесь
В том то и дело, что хотим. Во-первых жарко, во-вторых … Ну когда еще представится возможность искупаться в Амазонке? Придется идти.
Дорога в джунглях
… Маленький, стоящий на Амазонке городок Тефе не избалован вниманием туристов. Точнее, их здесь нет. Нет и сопутствующего сервиса – турфирм и стандартного набора экскурсий. Хорошо еще, что смогли найти гостиницу, да еще и с англоговорящей хозяйкой. Голландка Беттина давно занимается изучением индейских племен Южной Америки. Углубилась в изучение их проблем, полюбила страну, а затем и симпатичного бразильца Фернандо, за которого и вышла замуж.
Теперь она лучший, впрочем, и единственный в городе Тефе специалист, который может что-то рассказать туристам. Да еще и на отличном английском. Надумаете заехать в Тефе – пишите ей по мейлу info@pousadamulticultura.com . Она сдает комнаты в своем доме. В одной из них мы и остановились.
И вот теперь, на маленькой лодке, мы с Беттиной пробираемся по затопленному Амазонкой тропическому лесу.
Цветы джунглей
Глубина воды десять метров. Многие деревья совсем ушли под воду, у некоторых торчат из воды только макушки. Мы как будто поднялись в джунглях на высоту десять метров и теперь рассматриваем этот уровень леса. Все выглядит необычно, красиво и таинственно.
- Покажите мне «лиану мертвых»
- Вы имеете ввиду аяхуаску? Она растет низко и сейчас вся под водой. А вы откуда о ней знаете?
- Читал Берроуза. А местные ее употребляют?
- Да, каждый пятый житель Тефе пробовал ее. Но об этом не принято говорить. Лиана мертвых расширяет сознание и дает новый опыт. Это связано с религиозными воззрениями. Целый ритуал. Это сокровенное, не для туристов.
- А сами пробовали?
Тропический лес
- Да, пять раз. Это очень тяжелый опыт. У меня есть дома. Хотите попробовать?
- Нет, только сфотографировать. Ведь это наркотик, запрещенный к ввозу во все цивилизованные страны. Да и насколько я знаю, каждый должен сам найти в джунглях свою «лиану мертвых». И очень важно, чтобы ритуалом руководил шаман. Она не используется случайно или с целью расслабления. Просто так ее не принимают.
Глубина воды в затопленном лесу — 9 метров
- Да, крышу аяхуаска сносит. Но не думаю, что это наркотик. Аяхуаска не вызывает привыкания. После ее употребления человек чувствует, что умирает. Сильная рвота, понос. Так происходит очищение организма. И еще мощное изменение сознания. Большинству хватает одного раза. Разве можно привыкнуть к смерти? Хотя я слышала, что выше по течению — в перуанском Икитосе дело поставлено на поток и туда приезжает много туристов-хиппи, для получения нового опыта расширения сознания.
Мало кто решается повторить этот ритуал. Удивительно, что датчанка прошла через это пять раз. Зачем пробовать, достаточно почитать об ощущениях Уильяма Берроуза, описанных в «Письма Яхе»
- Я чувствовал, что встретился лицом к лицу со Смертью, череп в моей бороде качался взад и вперед на веранде на соломенном тюфяке и стабилизировался, наконец, словно в репродукции последнего физического движения, которое я сделал, перед тем как опуститься в реальную смерть, — начало тошнить, выскочил наружу и начал блевать, весь покрытый змеями, как Змеиный Серафим, цветные сияющие змеи повсюду вокруг моего тела, и я чувствовал себя как змея, блюющая из Вселенной — или как Хиваро в головном уборе с ядовитыми зубами змеи, выблевывающими осуществление Убийства Вселенной — моя смерть на пороге — смерть каждого на пороге — все не готовы — я не готов — всюду вокруг меня в деревьях шум призрачных животных, выблевываемых … другими людьми, выпившими раствор в ночи в своем ужасном одиночестве во Вселенной выблевывающими свою волю к жизни, законсервированную в этом теле
В общем, это на любителя. Мы обойдемся.
Высоко над нами в кронах огромных деревьев резвятся обезьяны. Но близко к себе не подпускают. Боятся. Ведь индейцы с удовольствием охотятся на них. Впрочем, и Перси Фосетт не упускал возможности подстрелить обезьяну. Кушать же что-то в джунглях надо.
Речной дельфин
А вот на розовых дельфинов индейцы не охотятся.
- Речные дельфины окружены ореолом мифов и индейцы испытывают к ним мистический ужас, — рассказывает Беттина.
- Считается, что они могут совокупляться с купающимися в воде индианками, которые потом рожают от них детей. Хорошая легенда для девушек, забеременевших без мужа.
Тефе. Вход на городское кладбище
Возвращаемся в Тефе. Удивляет, что на улицах практически нет машин. Все ездят на мотоциклах. Настоящий город байкеров.
Действительно, а зачем здесь автомобиль? Дорог, связывающих Тефе с другими городами страны нет. Все привозят по реке. В том числе и автомобили. А если машина сломается – грузить ее на корабль и плыть целый день до Манауса. Не дешевое удовольствие. Так что с мотоциклом здесь намного проще.
Тефе. День города. Концерт
Сегодня праздник – «День города». На улицах полно народу, на центральной площади собрали сцену, на которой всю ночь будут выступать артисты. В общем, пляски до утра. И нет проблем с криминалом. Ходим по городу ночью – никакого ощущения опасности. Для Латинской Америки это не типично. Прогресс, по сравнению с временами Перси Фосетта налицо. Нет туристов, нет шальных денег, нет криминала. И это радует.
Николай Носов. Июнь 2013.
Фото автора
Другие материалы о летнем походе -
Рубрики: 
Теги: 
