Поход по Южной Америке февраль-март 2012 г. Огненная Земля (Аргентина) — Магелланов пролив (Чили) — Патагонские Анды (Аргентина) — Буэнос-Айрес — Уругвай — Бразилия — Парагвай. Статья о походе опубликована в газете «Вольный Ветер»

8 марта 2012 года. Аргентина. Буэнос-Айрес. Полночь. Маленькое уютное кафе. Деревянные, сделанные под старину столы и стулья. На стенах плакаты каких-то старых, давно забытых звезд. В окно смотрит полная луна. Уже не молодой, но явно знавший годы большого успеха певец что-то печально поет о любви и смерти. В центре маленькой сцены пара в черном изящно вычерчивает фигуры самого знаменитого танца этих мест — аргентинского танго.

Черное бальное платье. Белая спина. Черный фрак партнера. Уверенные па. Зрелище завораживает. Причем завораживает даже не сам танец, а вся созданная совместно и луной и стенами и пожелтевшими плакатами и томным голосом певца — атмосфера. Атмосфера пронзительной грусти, красоты и любви. И чувства неотвратимости разлуки. ..

Это наш последний вечер в Аргентине. Завтра мы улетаем домой в Москву. И от этого немного грустно на душе. Отпуск закончился. Удары пальцев по клавишам синтезатора отсчитывают секунды до окончания нашего путешествия. Нашего танго со страной. Аргентинского танго. …..

Город танго

Многие спорят – где оно родилось? Для аргентинцев сама постановка вопроса кажется странной – конечно, в Аргентине. Это и сейчас здесь самый популярный танец. Увидеть танго тут можно не только на танцевальных шоу для туристов, но и прямо на улицах или в кафе. Во всяком случае, так обстоит в столице страны. Ведь, как справедливо гласят надписи на городских автобусах, Буэнос-Айрес – город танго.

На улицах Буэнос-Айреса

На первый взгляд, этот город, который называют «Парижем Южной Америки», особо не впечатляет. Типичная столица страны третьего мира. Небоскрёбы, шикарные здания бизнес-центров и дорогих гостиниц, и совсем рядом — спящие на тротуаре на охапках тряпья нищие. Широкие автомагистрали (в Буэнос-Айресе находится самая широкая улица в мире), красивые дома и парки — и расположенные совсем рядом трущобы, по местному «вижи» — кирпичные неоштукатуренные скворечники, где обитают низшие классы общества.

Эти миры почти не пересекаются. Люди, живущие в благополучных районах, никогда не появляются в «вижах» — даже днём там весьма опасно. Так что туристам не стоит расслабляться. Впрочем, определить опасный район в городе можно очень легко по внешнему виду домов.

Аргентина. Буэнос-Айрес. Фото Семена Сталенкова

… В феврале 2012 года мы, группа горных туристов из Москвы и Подмосковья прилетели в Аргентину. Обычно после приезда в новую страну нужно поменять деньги. Не стоит это делать делать в аэропорту — в городских обменниках курс выгоднее (например, в морском порту или на улице Фламенко). Можно просто постоять на улице около обменника — обязательно кто-нибудь подойдёт и предложит обменять доллары. На чёрном рынке курс выше официального, поскольку купить доллары местным очень трудно, а аргентинская валюта сильно подвержена инфляции.

Интересен общественный транспорт. Платить за проезд можно только монетами. Кидаешь их в монетоприёмник, пока не наберётся нужная сумма (1,2 песо) – стоимость билета. Полученную сдачу опять загружаешь, добавляешь ещё монет и получаешь следующий билет. Единственная проблема – где взять монеты. Водитель их не даёт, а автоматов по размену бумажных купюр я нигде не видел.

Буэнос-Айрес. Метро

Произвело впечатление городское метро. Какое-то тёмное, обшарпанное. Ветхие вагоны, в которых вручную открываются окна и двери. Расстояние между станциями маленькое, так что, увлекшись фотосъёмкой, чуть не проехали свою станцию. Пришлось открыть дверь и выпрыгивать на ходу. Нигде не встречался с такой возможностью. Так же, как и с возможностью высунуться на ходу из окна вагона метро, чтобы сделать фотоснимок.

Но постепенно к городу привыкаешь, и он начинает нравиться. Действительно, тут что-то есть от немного сумасшедшей атмосферы Парижа. Особенно вечером и ночью. Может быть, атмосферу создают многочисленные кафе, откуда доносится музыка. Или толпы ищущих развлечений людей – многочисленных туристов и местной молодёжи. Есть и специфика – перекрывающие магистрали демонстрации футбольных фанатов, празднующих победу своей команды. Но проходят они мирно, без агрессии, с атмосферой праздника. Праздника, который здесь всегда с тобой.

На краю Света. Огненная Земля.

Самолёт благополучно приземляется. Мы с удивлением наблюдаем идущий за иллюминатором снег. Что тут удивительного – снег в феврале? Но ведь мы в другом полушарии, на широте, аналогичной широте Москвы! И сейчас в аргентинской Ушуайе, самом южном городе планеты, лето! По-нашему – конец августа! Вот что значит близость холодного континента – Антарктиды.

Огненная Земля. Туземцы

Мы на самом большом острове архипелага Огненная Земля. Когда открывший эти земли Магеллан впервые увидел этот берег, на нём горело множество костров. Отсюда и пошло название – Огненная Земля.

Аборигены обычно не признавали одежды и ходили голыми, спасаясь от холода нанесённым на кожу жиром и постоянно разжигаемыми кострами. Железные были люди – тут в разгар лета и в пуховке-то не очень жарко. Впрочем, богатырское здоровье туземцам особо не помогло: после приобщения к дарам европейской цивилизации они все вымерли. Говорят, на острове ещё живёт одна старая индианка, но для восстановления этноса этого явно недостаточно.

Берём напрокат машину, загружаем вещи, купленные в супермаркете продукты и отправляемся навстречу приключениям.

…Вот и автомобильный Край Земли. Здесь заканчивается дорога, протянувшаяся от Аляски через два континента. Дальше за проливом Бигль есть ещё несколько принадлежащих Чили островов, где есть даже небольшой посёлок, но на автомобиле туда уже не доберёшься. Ставим палатки в национальном парке, гоняем сильно расплодившихся здесь кроликов и с интересом следящую за ними серую лисицу. Фотографируем совершенно не обращающего на нас внимания бобра, полностью поглощённого постройкой плотины.

Огненная Земля. На пике Гуанако

Утром идём на восхождение на пик Гуанако. Гора простая, да и набор всего 1000 м. Зато набираем прямо с берега моря. И не где-нибудь, а на Огненной Земле. Над горой висит странное облако с гладкими обтекаемыми формами. Чем не летающая тарелка?

И ещё – с горы открывается отличная панорама на пролив, окрестные заливы, озёра и сам город Ушуайя. Где-то там впереди, за островами, холодная Антарктида, но её не видно. Ничего, зато завтра отправимся на другой конец острова, где сможем изучить жизнь её самых известных обитателей – пингвинов. Посещение самого ледового континента нам пока не по карману.

Магелланов пролив

Чили. Огненная Земля. Магелланов пролив.

Чтобы попасть на южноамериканский континент, надо пересечь Магелланов пролив, за которым уже территория Чили. Россиянам, пребывающим в неё на срок менее 90 дней, виза не нужна. То же самое для Аргентины, Уругвая, Парагвая и Бразилии. Очень удобно. Отменили визы недавно, не все об этом знают.

Чилийский таможенник собирает англо-говорящих туристов и грозно предупреждает об огромном штрафе за ввоз в страну фруктов, молочных и мясных изделий. Слабонервная молодая американка не выдерживает психологического давления, раскалывается и, покраснев, отдаёт таможеннику спрятанное в сумке яблоко.

Магелланов пролив пересекают на пароме. На него заезжают и легковые машины, и грузовики, и рейсовые автобусы. Люди стоят на верхней палубе и с восторгом приветствуют проплывающие вдоль борта стайки пингвинов и чёрных, с белой головой дельфинов.

Дальнейший путь до аргентинского города Рио-Галегос идёт по выжженной степи. Кое-где попадаются озёра, где пейзаж оживляют бело-розовые или розово-красные фламинго. Ночуем в небольшой гостинице и продолжаем движение на север к одному из самых красивых горных районов планеты – национальному парку «Фитц Рой».

Патагонские грибы

Серро-Торре от озера Торре

Со всеми туристами, прибывающими в посёлок Чалтен (400 м), рейнджеры проводят инструктаж. Рассказывают, что делать, если встретится пума или ещё какое-нибудь другое дикое животное, где находятся места для палаток и главное – говорят о запрете разжигания костров. Нам напомнили про ЧП, произошедшее месяц назад совсем рядом, по ту сторону Анд в чилийском нацпарке «Торес дель Пейн», где из-за лесного пожара, устроенного по неосторожности израильским туристом, сгорела половина леса. А парень всего-то пытался сжечь свою использованную туалетную бумагу. Не стоит так делать в лесу, правильней будет вырыть в земле ямку и закопать следы своего присутствия. А для приготовления еды лучше использовать газовые горелки.

Серро-Торре — вид из долины

Гор для несложных восхождений тут мало. Или совсем простые обзорные вершины в предгорьях, или стены высшей категории сложности. Так что большая часть туристов ограничивается трекингом. Стартуют от бесплатного кемпинга рядом с базой рейнждеров, пересекают мост через реку Фитц Рой, заходят в Чалтен и выбирают один из маршрутов. Мы выбрали тропу к базовому лагерю под Серро-Торре, которая начинается на западной окраине посёлка.

Резкий набор высоты сменяется траверсом левого берега реки, и через два часа подъёма мы поднимаемся на отрог. Перед нами, разрывая клочья окутывающего её тумана, появляется Серро-Торре (3102 м) – одна из красивейших гор планеты. Серро-Торре изящна и ошеломительно прекрасна. Хочется бесконечно любоваться её волшебными изгибами, снова и снова безуспешно пытаться с помощью фотоаппарата запечатлеть её очарование.

Серро-Торре — гора мечта

Гора — мечта, гора – легенда. Долгие годы она считалась совершенно неприступной. Действительно, невозможно понять, как можно на неё подняться — со всех сторон вертикальные гладкие гранитные скалы, причём местами даже с отрицательным уклоном. На самой вершине лёд, нависающий над скалами в виде шляпки гриба.

Первым об успешном восхождении на эту гору сообщил в 1959 г.  итальянский альпинист Чезаре Маестри. Его напарник Тони Эггер при восхождении погиб, фотокамера пропала, а многочисленные нестыковки в рассказе поставили под сомнение правдивость Маестри. Поэтому сейчас большинство альпинистов считает, что никакого первопрохождения тогда не было.

В 1970 г. Маестри предпринял ещё одну попытку штурма горы. Во время подъёма он использовал компрессор, с помощью которого забивал в стену шлямбурные крючья. Впоследствии этот маршрут получил название «Компрессор». Впрочем, на ледяную шапку «патагонского гриба» Маестри всё равно не поднялся, заявив, что лёд не является частью горы.

Первого подтверждённого успеха на горе добилась итальянская команда Казимиро Феррари в 1974 г. Долгое время их маршрут считался сложнейшим в мире.

Серро Торро и Ейгер

Перед самым нашим приездом в Аргентину в феврале 2012 г. двое американцев прошли маршрут «Компрессор» без использования вбитых ранее шлямбурных крючьев, а во время спуска их удалили, мотивируя свой поступок тем, что «альпинизм должен быть честным». Они чудом избежали возмездия разъярённых жителей Чалтена, для которых «компрессорный маршрут» многие годы был источником дохода.

История покорения Серро Торре вдохновила немецкого режиссёра Вернера Херцога на создание фильма о восхождении, который у нас шёл под названием «Крик из камня». Хотя более точным переводом с немецкого было бы «Крик, застывший в виде камня». Честно говоря, плохо себе представляю такую ассоциацию с Серро Торре. Разве что это крик восторга. Восторга перед красотой этой горы.

…Немного спускаемся вниз, огибаем заболоченный участок мёртвого леса, пересекаем ручей с родниковой водой и через час оказываемся в базовом лагере, который называется «Де Агостини» (10 км от Чалтена, 4 часа подъёма). В лесу на берегу реки много мест для палаток, есть стационарный туалет. Ещё 15 минут подъёма, и мы оказываемся на берегу озера Торре. Там, где из него вытекает река Фитц Рой, через неё организована стационарная навесная переправа — натянут стальной канат. Так что, если надумаете пройти к леднику, не забудьте взять обвязки.

Серро-Торре. Переправа немецкой группы

У нас на глазах по канату начали без обвязок переправляться немцы. Ребята перелезли нормально, а вот девушке сил не хватило. Сначала-то у неё бодро получалось, а вот когда появилась необходимость подтягиваться на руках… Висит без всякой страховки посередине реки, держась руками и ногами за канат, и не знает, что делать. И народ на берегу не знает тоже. Река серьёзная, в воду никто лезть не хочет. Девушка повисела, повисела, устала и упала в реку. Её повезло: поток протащил несколько метров и живую выбросил на отмель. Сидит на берегу, ошалевшая от страха, насквозь мокрая, а ведь здесь и в тёплой одежде не жарко. А ещё как-то надо вернуться обратно в лагерь. Немецкий парень проявил заботу – снял с себя сухие штаны и отдал их девушке. Однако одними штанами не согреешься… Хорошо, что ещё встречаются настоящие джентльмены. Наш Женя, который в Венесуэле героически нес раненого индейца отличился и сейчас. Он переправился на другой берег, надел на девушку свою обвязку и переправил немку обратно. Она, счастливая, долго целовала своего спасителя. Какие-то странные немцы. Вроде обычно такие законопослушные. Не могли они не заметить установленного рядом с переправой объявления, что переправа по тросу без сопровождения проводника категорически запрещена.

Первая русская стена в Патагонии

Патагония. Пойнсенот.

Многие пики этого района производят сильное впечатление. Особенно самая высокая гора этих мест – Фитц Рой (3405 м). Как и расположенный рядом гигантский обелиск – гора Пойнсенот, по самой неприступной – юго-восточной — стене которой только что прошла новый маршрут российская команда. Первопрохождение по такой стене – выдающееся достижение наших альпинистов. Это первая стена класса big wall, пройденная ими в Южной Америке!

На тропе встречаем спускающегося Евгения Дмитриенко, одного из четырёх российских альпинистов (он, Михаил Дэви, Сергей Дашкевич и Аркадий Серёгин), прошедших этот сложнейший маршрут 6Б к.с. длиной 1600 м (из них 805 — первопрохождение). Ребята
назвали его «Via Russo» — «русский путь» по-испански.

Poincenot route. Первая русская стена в Южной Америке.
Фото Сергея Дашкевича

Евгений рассказал о том, как проходило восхождение. То, что сейчас стоит отличная погода – аномальное явление для этих мест. Таких дней в году обычно не набирается здесь и на неделю. Так что начало восхождения проходило в «стандартных» условиях ненастья. Альпинисты пересекли очень рваный ледник и разместились в передовом лагере в снежной пещере под горой. Дальше 7 дней поднимались по вертикальной стене. Ночевали в палатках, установленных на платформах. Ветер был таким сильным, что брошенная вниз верёвка улетала то горизонтально в сторону на всю длину, то полностью вверх, то резко вниз. При прохождении верёвки мотало ветром так, что они отклонялись на 45° от линии отвеса то в одну, то в другую сторону. Местные гиды сказали, что в такую погоду могут ходить только поляки, словены и русские. Хорошая погода была только в последний день, когда удалось добраться до вершины.

Евгений Дмитриенко (в центре) — покоритель Пойнсенота

Евгений сильно переживал за пропавших товарищей, с которыми где-то разминулся на спуске. Договорились с ним, что если к утру они не найдутся, то начнём спасработы. Наша зона ответственности – переправа потенциального пострадавшего через озеро Торре и помощь при дальнейшем спуске вниз.

Изучаем наши карематы на случай возможного изготовления из них плота, потом забираемся в палатки и ложимся спать. К счастью, волнения оказались напрасны – ребята просто отстали от быстро спускающегося Евгения, а потом пошли другим путём.

Пойнсенот. Русский путь — ночевка на стене. Фото Сергея Дашкевича

На следующий день Женя с Леонидом отправились под вершину пика Соло на новый перевал, соединяющий ущелья рек Фитц Рой и Тунел, остальные отравились на гребень противоположного хребта для подъёма на вершину Маде лас Пизарас (1708 м). Много времени потеряли на поиски тропы, вроде бы нанесённой на карту, и в итоге выяснили, что никакой тропы нет, так что надо было не терять время, а сразу от обзорного отрога, с которого мы накануне смотрели на Серро Торе, лезть на основной хребет. В итоге до самой вершины не дошли, и, полюбовавшись на Фитц Рой с одной из более низких безымянных вершин хребта (1500 м), повернули обратно.

Пик Соло

С утра по тропе траверсом обошли исследованный вчера хребет и вышли к озеру Эль Перро. Обходим его справа, затем движемся вдоль восточного берега озера Капри и по правому берегу вытекающей из него реки. Огибая заболоченные низины, спускаемся к основной тропе, ведущей в Чалтен. Сворачиваем на запад, пересекаем реку и через 10 минут попадаем в лагерь под горой Фитц Рой (от лагеря «Де Агостини» 3,5 часа пути, 11 км), расположенный на окраине леса на правом берегу реки Рио Бланко, вытекающей из озера Сучье. На левом берегу стоит хижина и тоже есть хорошее место для ночёвок. Но там висит табличка «Только для альпинистов». Такая вот дискриминация. Альпинистам, значит, можно использовать хижину под кухню и столовую, а туристы должны есть под кустом.

Патагония. Вечерний Пойнсенот

Ещё час подъёма приводит к озеру Лос Трес, откуда открывается панорама верхнего цирка под горой Фитц Рой. Кроваво-красное предвечернее небо, величественные пики, протыкающие облака – только ради этого стоило ехать в Аргентину.

Обратная дорога в Чалтен идёт по хорошей промаркированной тропе через заросли кустарников вдоль правого берега реки, вытекающей из озера Капри. Главные достопримечательности этого пути – водопад Чоррильо дель Сальто и смотровая площадка всё на тот же Фитц Рой. На площадке находилась пара пожилых немцев, которые даже немного говорили по-русски. Мужчина был в полном восторге – он приезжал в эти края в прошлом году, но за всё время пребывания тут ни разу не видел ни Фитц Роя, ни Серро Торе, которые были скрыты туманом.

Патагония. Фитц-Рой

Пересекаем по тропе отрог и спускаемся к северной окраине посёлка Чалтен (9 км, 3 часа спуска от лагеря под Фитц Роем).

Заключение

Конечно, можно ещё много рассказать о нашем вояже. И о потрясающе красивом леднике Перито-Морено, и о немного авантюрном пересечении страны на совершенно не пригодных для этого дешёвых прокатных автомобилях, и о найденных в пещерах рисунках первобытных аборигенов, и о посещении колоний пингвинов, и о фантастических красках патагонских рассветов и закатов, и о ночёвках в палатках на берегу Атлантического океана, и о поездке словно на «машине времени» в уругвайский город Колония-дель-Сакраменто, который совсем не изменился со времен эпохи колонизации. Но, как часто любит повторять главный редактор «ВВ», «газета не резиновая». Так что сразу перейду к техническим моментам, полезным при подготовке путешествия.

Перелёт Москва – Франкфурт – Буэнос Айрес и обратно обошёлся нам в 24 тыс. р. на человека. Билеты брали за 9 месяцев, по акции авиакомпании.

Патагония. Серро-Торре. Наша группа

Палатки в Аргентине ставить вроде не запрещается, но только не на частной территории. Где какая, не всегда понятно. Обычно туристы останавливаются в специально оборудованных кемпингах, где есть не только туалет, но и душ с горячей водой. Стоит 20—30 песо с человека в сутки. 1$ = 4,2 аргентинских песо. На чёрном рынке давали 4,6. Цены в аргентинских магазинах на продукты примерно такие же, как в Москве. В соседних Уругвае, Бразилии и Парагвае немного дешевле.

Мы останавливались и вне кемпингов на понравившихся местах. Никаких претензий к нам не было. Впрочем, Патагония — настолько малозаселённый район, что и претензии предъявлять было особо некому. Тут часто дует сильный ветер, который обычно стихает ночью. Я даже читал об снесённых ветром автомобилях.

Аргентина и Чили считаются относительно безопасными в смысле криминала. Но всё равно расслабляться не стоит. У нашего друга Михаила Родионова, группа которого путешествовала параллельно с нами, но только в Чили, на автостанции вытащили из закрытого переднего кармана брюк деньги и документы, когда он покупал билеты на автобус.

Английский язык в глубинке никто не знает. Перед походом я скачал из Интернета самоучитель испанского для американцев и учил в течении двух месяцев. Этого для общения вполне хватило.

Аргентинское танго

Посещение национального парка «Фитц Рой» бесплатное. И никакие пермиты на восхождение оплачивать не надо. На въезде в Эль Чалтен надо только зарегистрироваться и заявить о планируемых восхождениях. После чего (тоже бесплатно) рейнджеры расскажут о текущей ледовой обстановке и дадут советы по маршруту. При этом в парке очень чисто, тропы промаркированы. Места для установки палаток оборудованы стационарными туалетами. То есть деньги в нацпарк вкладываются. Ведь местным жителям наличие его очень выгодно, так как весь посёлок живёт туризмом. Деньги приносят маленькие отели и кемпинги, кафе и службы проката турснаряжения (очень дорого), а также местные проводники и инструкторы по скалолазанию, обслуживающие за плату всех желающих. Всё продумано и очень разумно. Есть чему поучиться.

Всю статью можно прочитать в июньском номере газеты «Вольный Ветер». Другие материалы об этом походе -

Клип по материалам похода -Аргентинское танго

статьи — Аргентинское танго, Ледник Перито-Морено, На волю — в пампасы, Непопсовая страна Парагвай

Фото из Патагонии(Cerro Torro)