Бурунди. По следам Д.Ливингстона

IF

Подъезжаем к границе Руанды и Бурунди. Рядом с мостом через реку, разделяющую страны установлен огромный плакат, призывающий к борьбе с коррупцией. Похоже, просто нам там не будет.  Делаем отметки о выезде из страны, переходим реку и оказываемся в Бурунди, маленькой африканской стране, считающейся одной из беднейших стран мира.

Проезжаем пару километров и останавливаемся перед натянутым поперек дороги тросом. Дорогу перекрыли два бурундийских полицейских в синей форме.

Бурунди

- Ваши документы

– Все в порядке.

- А страховка на машину?

- Вот, пожалуйста

- Включите правый поворотник

- Пожалуйста

- А левый

- Нет проблем

- А габариты? А дворники работают? А фары? А держит ли ручной тормоз?

- Все нормально

- Хорошо. Опять включите правый поворотник …

- Про аптечку и огнетушитель что-то забыли. Может они тут и не требуются? – с иронией замечает Ирина.

Проверив машину два раза и не найдя неисправностей, полицейские решили заняться содержимым наших рюкзаков и дали команду на их разгрузку.

- Денег хотят, — пояснил бестолковым иностранцам шофер.

А как же борьба с коррупцией? С другой стороны, проверка может продолжаться бесконечно. Пришлось дать полицейским два доллара  после чего они, очень довольные, пропустили нас дальше.

Вдоль дороги постоянно встречаются кустарные установки для обжига кирпича

Так и не удалось внести свой вклад в борьбу с местной коррупцией. Грустно стало, ведь по этим первым встречным представителям власти сложилось и впечатление о всей стране. Которая намного беднее Руанды. Быть может и потому, что в Руанде никто взяток у нас не вымогал.

А саму визу в Бурунди мы получили прямо на границе. Причем, как и хотели — транзитную на 3 дня за $40. В посольстве Бурунди в Москве нас убеждали, что это невозможно и надо ехать к ним, брать обычную визу за $90, но мы не поверили и были правы. Впрочем, «посольство Бурунди в Москве» – это небольшое преувеличение. Никакого здания посольства нет – посол принимает посетителей в обычной квартире.

Пообщавшись с местными «оборотнями в погонах», мы продолжили путь по направлению к столице.  Природа за окном все та же, но народ выглядит беднее чем в Руанде. И ходит в основном босиком. В целом местные настроены к туристам благожелательно, хотя пару раз детишки что-то бросали в нашу, проезжающую мимо их деревни машину. Но если и камни – то небольшие. Во всяком случае никто не пострадал.

А вот для самостоятельного джипинга страна не комфортна. Если на главной трассе, ведущей к столице страны – городу Бужумбура, вам могут перекрыть дорогу местные гаишники, то на остальных – все желающие. И уже не будут изображать «техосмотр», а сразу потребуют деньги. Все же не зря Бурунди, решением ООН внесена в список стран, не рекомендованных для посещения иностранцами.

Велосипедисты используют для подъема в гору грузовик

На главной трассе страны, соединяющую столицы братских республик Бурунди и Руанды, довольно оживленно. По горному серпантину мчатся раздолбанные внедорожники, за задние бамперы ползущих в гору грузовиков бесстрашно цепляются грозди велосипедистов, пытающихся сберечь силы на подъеме. Вот на обочине лежит перевернутая фура с кока-колой, а рядом с ней полицейские, отгоняющие пытающихся поживиться неожиданно появившейся добычей мародеров.

Проведенный «техосмотр» нам не помог. На полном ходу обвалился и загромыхал по асфальту карданный вал. Уже темно, и вроде деревень не было видно, но откуда-то сразу появилась толпа местных и обступила машину. Из их разговоров я только понял слово «музунгу» ( «белый» на суахили). Такие гости здесь бывают не часто. Удивило появление женщины с грудным ребенком за спиной. Я то думал, что в такое время дети должны спать. Видно в Африке все по-другому.

Народ был не агрессивен, смеялся и не только старался развести  нас деньги, но пытался и чем-то помочь. В общем – «в деревню цирк приехал».

Все же хорошо, что в этот раз мы взяли местного шофера, а не вели машину сами. Наш водитель по имени Стэнли, в обычной жизни пастор протестантской церкви, взял у меня петцеловский фонарик, репшнур и полез под машину. Привязав веревкой упавший на дорогу карданный вал, он смог оживить джип и мы, осторожно облизывая все неровности дороги, поползли дальше и к нашему огромному удивлению, смогли добраться до столицы.

Бурунди. Озеро Танганьика

Утром  Стэнли отправился на автосервис, а мы на осмотр столицы Город стоит на берегу одного из Великих Африканских озер – Танганьики. Это самое длинное (650 км.) пресноводное озеро в мире, по объему и глубине уступающее только Байкалу. И очень древнее – самое старое озеро на африканском континенте.

Озеро действительно огромное – целое море. На другом берегу мятежное Конго. Вспомнилась прошлогодняя поезда на Кубу. Ведь там, на западном берегу озера Танганьика тренировал своих бойцов Эрнесто Че Гевара.

Пляж нам не понравился – грязноват. Так что в воду мы не полезли. Впрочем, там и местные не купались. Может, боялись крокодилов, которые в озере чувствуют себя неплохо. Ведь где-то здесь  водится и знаменитый десятиметровый крокодил по имени Густав, который за свою жизнь успел съесть от двухсот до трехсот человек. Это один из крупнейших из сейчас живущих в мире крокодилов. Местные считают его заговоренным, во всяком случае, в него уже много раз попадали, но пули не наносили ему никакого вреда. Один француз – Патрик Фэй – поставил задачу поймать крокодила, причем живым. У него есть целая сеть осведомителей, которые сразу сообщают о встречах людей с Густавом. Один раз он преследовал крокодила в течении трех месяцев. За это время Густав съел 17 человек, но так в ловушки и не попался.   Патрик охотится за крокодилом уже 11 лет, но пока безуспешно.

В общем,  мы купаться не стали а, погуляв по городу и поймав другую машину, поехали смотреть на памятник, установленный на историческом месте встречи Генри Стэнли и Давида Ливингстона на берегу озера Танганьика 28 ноября 1871 года.

Именно здесь Генри Стэнли произнес свою вошедшую во все учебники истории фразу — «Доктор Ливингстон, я полагаю?»

Бурунди. На месте встречи Стэнли и Ливингстона

Для тех, кто не понял английского юмора – поясню, что в то время в Центральной Африке было всего два белых человека, так что ошибиться Стэнли никак не мог.

В это время, отрывший множество новых африканских земель и водопад Виктория, находившийся в зените славы Ливингстон, считался пропавшим без вести. О нем никто ничего не слышал уже три года. Издатель газеты «Нью Йорк геральд» решил послать в Африку репортера Генри Мортона Стэнли, чтобы отыскать Ливингстона – живого или мертвого. Стэнли потратил 8 месяцев на поиски, сам несколько раз был на краю гибели, но все же добился успеха.

Сам памятник – огромный камень с выбитой на нем датой исторической встречи, стоит на высоком берегу реки, недалеко от ее впадения в озеро Танганьика. Конечно, сразу сбежалась куча маленьких и не очень маленьких детей, которых мы угостили конфетами и шоколадом «Аленка».

Бурунди. Дети

В общем, место понравилось. Хороший вид, внизу извивается река, блестит озеро, виднеются заросли бананов. И огромное африканское безоблачное небо, чувство простора, свободы и чего-то трудноуловимого, но очень важного. Какой-то связи времен, связи поколений, чувства сопричастности к духу первопроходцев, стирающих белые пятна с карты этого замечательного континента.

Николай Носов

Другие материалы о  походе в августе 2012 г.  -

Кигали. Мемориал геноцида

Национальный парк Акагера

Горные гориллы. Восхождение на Бисоке

Горы Вирунга. Восхождение на вулкан Габинда

Восхождение на Карисимби — высшую точку гор Вирунга

Между Конго и Нилом. Джипинг на озере Киву

Бурунди. По следам Д.Ливингстона

В самой богатой стране мира

Вы можите оставить комментарий, или поставить трэкбек со своего сайта.

Написать комментарий

XHTML: Вы можете использовать эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


семь × = 14

Локализовано: шаблон под Wordpress