Нам предстояло пробыть в Джибути три дня.
Я не очень огорчился подобной проволочке

так как люблю этот городок,

его мирную и ясную жизнь

 Николай Гумилев «Африканский дневник»

Слово Джибути знакомо с детства. Именно этом порту закончилось плавание знаменитой папирусной лодки «Тигрис» с Туром Хейердалом и Юрием Сенкивичем на борту, за которым следила вся наша страна, да и пожалуй, весь мир. Военные корабли не пустили международный экипаж дальше по запланированному маршруту в Красное море, и путешественники решили провести антивоенную акцию — сжечь в Джибути свое судно, в знак протеста против «проявлений бесчеловечности в мире». Пожалуй, именно тогда жители нашей страны узнали о существовании этой маленькой и тогда еще совсем молодой республики.

Порт Джибути.

Город-порт Джибути, одновременно являющийся и столицей страны, находится в юго-восточной части республики, на полуострове, расположенном между южным побережьем залива Таджура и Аденским заливом Индийского океана, к югу от Баб-эль-Мандебского пролива. В городе живет 80 процентов населения страны. Он редко посещается туристами и очень часто – военными. Здесь и по сей день расквартировано около тысячи французских солдат из «Иностранного легиона».

Джибути связан с Россией не только именем Юрия Сенкевича. Здесь, сто лет назад,  в 1913 году, началась африканская экспедиция Николая Гумилева, финансируемая музеем Этнографии Российской Академии Наук. Сюда поэт, вместе со своим помощником Николаем Сверчковым прибыли из Одессы на пароходе Тамбов. В Джибути, уже тогда становившемся главным городом Французского Сомали, в ожидании поезда они провели три дня.

Попробуем пройтись по современному Джибути с дневником Николая Гумилева и попробовать сравнить прошлое и настоящее.

Центр города мало изменился за последние сто лет

« От двенадцати до четырех часов пополудни улицы кажутся вымершими; все двери закрыты, изредка, как сонная муха, проплетется какой-нибудь сомалиец. В эти часы принято спать так же, как у нас ночью. Но затем неведомо откуда появляются экипажи, даже автомобили, управляемые арабами в пестрых чалмах, белые шлемы европейцев, даже светлые костюмы спешащих с визитами дам» — писал Николай Гумилев.

Внешне все не сильно изменилось за прошедшие сто лет. Те же белые дома в арабском стиле, те же улочки, те же арабы в чалмах. Народу только стало больше. И улицы в центре не кажутся вымершими даже в самое жаркое время. И нет экипажей – только автомобили. Зато есть толпы попрошаек, пытающихся любыми способами вытянуть из вас деньги.

- Европеец? Плати! И не важно, за что. И все всё время пытаются тебя надуть. В этом Джибути сильно отличается от соседней Эфиопии.

- Сколько стоит завтрак в вашем отеле?

- 300 франков

Заказываем завтрак, долго ждем. Потом выясняется, что если хотим что-то кроме хлеба с джемом и кофе, то за это надо доплачивать. Отказываемся, но все равно счет в два раза больше.

Африканский квартал Джибути

- Почему?

- Так у вас было кофе!

- Так это с самого начала оговаривалось. И что, в стоимость завтрака входил один хлеб без напитков!?

- Ничего не знаем. Европеец? Плати!

Вроде и суммы не большие, но сам подход напрягает. Да и впечатление от города портит. Проще было сразу пойти в уличное кафе. Про них в своем дневнике упоминал и наш поэт:

Террасы обоих кафе полны народом. Между столов ходит карлик, двадцатилетний араб, аршин ростом, с детским личиком и с громадной приплюснутой головой. Он ничего не просит, но если ему дают кусок сахару или мелкую монету, он благодарит серьезно и вежливо, с совсем особенной, выработанной тысячелетьями восточной грацией.

Сейчас в городе явно больше двух кафе. В основном они расположены в центре города. И они совсем не переполнены. Европейцев в них не видно. Белых вообще здесь мало. Две трети населения – сомалийцы, одна треть – афары, или как их на арабский манер называл Гумилев – «данакиль». На долю французов и итальянцев, когда-то правивших в Сомали, приходится всего несколько процентов. Основная религия – ислам. А вот один и двух государственных языков – французский.

Вечерний Джибути

Заходим в очень прилично выглядящее с улицы заведение. В большом просторном зале занят всего один стол. Зато большой. За ним ужинает чей-то гарем – шесть сомалиек в одинаковых белых балахонах и платках. Скорее всего, гарем самого хозяина ресторана. Посмотрели цены в меню и поняли, почему других посетителей нет. Дорого. Даже для Джибути, где цены и так значительно выше, чем в Эфиопии.

Потом все идут на прогулку. Улицы полны мягким предвечерним сумраком, в котором четко вырисовываются дома, построенные в арабском стиле, с плоскими крышами и зубцами, с круглыми бойницами и дверьми в форме замочных скважин, с террасами, аркадами и прочими затеями — все в ослепительно белой извести».

Вечереет, и мы тоже отправляемся на прогулку. Ночной Джибути действительно  смотрится неплохо, центр города сохранил свой исторический облик и не сильно изменился за последние сто лет. В полумраке особенно хорошо можно прочувствовать очарование старинных домов, построенных в колониальном стиле. И легко можно представить идущего по улице Николая Гумилева и ставящего на штатив фотоаппарат его спутника – молодого Николая Сверчкова.

Встречаем первых белых – две французских туристки приняли нас за своих. Впрочем, в этих местах все европейцы чувствуют себя соотечественниками. Ведь для местных мы все на одно лицо.

- Где здесь можно купить пиво? Непростой вопрос для мусульманской страны.

Железнодорожный вокзал

Француженки, ради нас перешедшие на английский, объясняют дорогу.

На входе рамка металлоискателя. Видимо, людям с оружием пиво не положено. Прохожу внутрь. Полумрак. На высоких табуретах, выстроенных в ряд вдоль стены, сидят девушки в одинаковых коротких платьях и с интересом смотрят на вошедшего клиента. Подхожу к стойке.

- Нет, я не из Иностранного Легиона. Мне только пиво.

- Тысяча франков за бутылку! Может за эту цену с пивом предлагается что-то еще? Ладно, пейте сами, лучше куплю на улице бутылку простой воды.

Вывеска над главным входом вокзала

Следующее место в городе, которое посетила экспедиция русского поэта – вокзал. Николай Гумилев отправился из Джибути в Эфиопию по железной дороге. О ее важности для города он писал в своем дневнике –

«За Джибути — будущее. Ее торговля все возрастает, число живущих в ней европейцев тоже. Года четыре тому назад, когда я приехал в нее впервые, их было триста, теперь их четыреста. Но окончательно она созреет, когда будет достроена железная дорога, соединяющая ее со столицей Абиссинии Аддис-Абебой»

Действительно, железная дорога сыграла огромную роль в жизни города, который в итоге даже дал имя всей этой стране. По ней в порт шли грузы из Абиссинии. Да и сейчас Джибути очень важна для Эфиопии. Ведь с отделением мятежной Эритреи страна лишилась своего выхода к морю.

К сожалению, год назад железную дорогу закрыли. Она не выдержала конкуренции с автоперевозками. Со времен Гумилева она так толком и не перестраивалась. И не сильно возросла скорость движения поездов.

На станции

«Уже в нескольких километрах от Джибути, когда начался подъем, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы»

Так что проехаться на поезде, повторяя маршрут поэта, нам не удастся. Зато можем посмотреть железнодорожный вокзал – самый старинный в Африке.

Без помощи таксиста мы бы здание вокзала, пожалуй, не нашли. Грустное впечатление. Картина разрухи и запустения. Заколоченные двери станции. Разбитые вагоны, оккупированные местными бомжами, которые ходили за нами и наблюдали за фотосъемкой, сразу решив, что мы журналисты. Ведь обычных туристов эта помойка не интересует.

Общественный пляж тоже не впечатлил. Конечно, Индийский океан – это всегда здорово. И теплое море, и яркое африканское солнце, и белый песок.

Но на песке мусор, под пляжными зонтиками, защищающими от солнца,  ютятся бомжи. Ни сервиса, ни шезлонгов – в общем, любителям пляжного отдыха здесь делать нечего.

Аденский залив

Впрочем, мы не успели сплавать на острова. Говорят, что там намного чище. И дайвинг интересный. Красивые коралловые рифы, китовые акулы, скаты, дельфины. А опасные рифы Баб-эль-Мандебского пролива – это огромное кладбище затонувших кораблей. То, что надо для настоящего дайвера.

Да и просто купаться на островах лучше. Во всяком случае, именно туда в полном составе отправился отдыхать персонал российского посольства. Об этом нам рассказал русскоговорящий охранник нашего представительства. Жаль, я хотел узнать — в каком доме здесь останавливался Николай Гумилев? Может, стоит сделать в Джибути дом-музей поэта? Или хотя бы повесить мемориальную доску?

А пока пришлось ограничиться изучением стенда, расположенного у входа в посольство, с фотографиями нашей страны. Кремль, мечети, молящиеся в них люди. Месседж понятен – Россия тоже мусульманская страна.

В заключение некоторые технические подробности, полезные при организации самостоятельной поездки в Джибути. Местная валюта – франк Джибути (DJF). $1=174DJF. Такси от аэропорта до города — $10, За поездку к низшей точке Африки — озеру Ассаль турфирмы просят $250 (за машину с шофером и гидом), купание с акулами обойдется вам в $150 (c 9-00 до 15-00 с обедом).

Номер на двоих в дешевом отеле Horsed – 5000 DJF . Неприятным сюрпризом было повышение в два раза стоимости самой популярной здесь у туристов транзитной визы (на 3 дня). Теперь она стоит $60.

Николай Носов Джибути, январь 2013

Другие материалы похода в Эфиопию «По следам африканской экспедиции Николая Гумилева» (январь 2013) -

Скальные церкви Тигре

Вулкан Даллол — место где находится Ад

Фотографии с Вулкана Даллол

Геена огненная

Особенности лечения туристов в Африке

Озеро Чамо. Бой с крокодилом

Племя дорзе — секреты местного самогона

Французское Сомали — низшая точка Африки